Как смотрели кино в Советском Союзе — Статьи на КиноПоиске

Из новой книги «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе» можно узнать, какие зарубежные фильмы любили москвичи и какого американского актера обожал Брежнев.

Новая книга историка Александра Васькина «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе», выпущенная издательством «Молодая гвардия», рассказывает о жизни столицы СССР в 1950—1980-е годы — о том удивительном времени в истории нашей страны, когда деревья были большими, а цены в магазинах — маленькими, когда книга была главным подарком, а колбаса — основным дефицитом, когда никто не отрывался от коллектива, а мир познавался по телевизору. Исследование создано с привлечением большого числа свидетельств очевидцев, мемуаров и дневников.

Говоря о том, как москвичи в те годы работали и отдыхали, на что тратили получку и на чем экономили, как выживали в коммуналках и стояли в очередях за продуктами, автор книги часто ссылается на примеры из советского кино. Так, например, в фильме «Бриллиантовая рука» в квартире мелкого жулика Гены Козодоева можно заметить икону. Иконы, как объясняет Васькин, были предметом интерьера в самых разных слоях общества (некой формой советского китча). Среди москвичей было в моде собирательство икон, многие нажили себе на этом приличное состояние. Другой пример — финский холодильник «Розенлев», который получил широкую известность благодаря фильму «Кавказская пленница». Он был доступен только наиболее ответственным руководителям, и потому нахождение такого предмета интерьера в квартире мгновенно определяло место и должность его обладателя.

Несмотря на строгость цензуры, советское кино точно отражало реалии жизни в СССР, что замечали даже руководители страны. Васькин утверждает, что генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу очень понравился фильм «Ты — мне, я — тебе» о жизни представителя блатной профессии — банщика из Сандунов, который обслуживал множество высокопоставленных клиентов с большими возможностями и потому жил на широкую ногу. Посмотрев киноленту, Брежнев с глубоким удовлетворением отметил, что там все как в жизни. Другой пример — картина «Ирония судьбы», которую генсек в одном из своих докладов привел в качестве яркой иллюстрации неприглядности советской городской архитектуры. Мол, где же оригинальность, самобытность, своеобразие новых жилых домов?

С согласия издательства КиноПоиск публикует отрывок из книги — о том, как смотрели кино в советской Москве.

«Детям до 16 вход запрещен»

Еще Ленин говорил, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино», и был прав: кино формировало и воспитывало людей, служило основным источником информации об окружающей жизни, а если точнее, создавало для многих вымышленную реальность взамен менее светлой действительности. В то время в кино ходили часто и массово.

В 1980 году был установлен даже новый праздник — День кино, отмечавшийся 27 августа, — однако в Москве таким праздником мог быть каждый день недели. Столица была лидером и по числу кинотеатров на душу населения, и по количеству зрителей. Если в 1913 году (на что непременно указывал Московский горком партии) в Москве было 67 кинотеатров (в том числе «Художественный», «Форум», «Уран», кинотеатр А. А. Ханжонкова, впоследствии «Москва»), то в 1979-м их насчитывалось более 120, рассчитанных на 100 тысяч зрителей, из них 15 детских и 28 широкоформатных. На ВДНХ работала «Круговая кинопанорама», в «Кинотеатре повторного фильма» демонстрировали старые фильмы, в «Иллюзионе» — советскую черно-белую классику из запасов Госфильмофонда и иностранные ленты для эстетов. А еще было четыре летних кинотеатра на 2,5 тысячи мест, 174 киноустановки в клубах, дворцах и домах культуры, в красных уголках.

«Круговая кинопанорама» на ВДНХ

А какими были названия московских кинотеатров! В 7:30 утра в будни, после новостей и перед «Пионерской зорькой», когда первая программа Всесоюзного радио переключалась на местное московское вещание, диктор немного оттаявшим голосом перечислял, что и где показывают. Звучавшее походило на поэму: «Очаков», «Ангара», «Арктика», «Бирюсинка», «Байконур», «Енисей», «Перекоп», «Родина», «Россия», «Саяны» и т. д. По этим названиям советские школьники могли учить историю и географию.

В каждом районе Москвы был свой кинотеатр, где с понедельника по воскресенье демонстрировался очередной новый художественный фильм. Художники, работавшие в кинотеатре, рисовали огромные афиши, привлекавшие зрителей. Но люди шли и так, не нуждаясь в рекламе. Считалось нормальным ходить на каждый вышедший фильм. В будни московские кинотеатры посещали до 300 тысяч человек, а по выходным — свыше 500 тысяч, в год приходило до 110 миллионов зрителей. Зачастую в кассы кинотеатров стояли длиннющие очереди, но они были приятными. А главным вопросом был «Нет ли лишнего билетика?».

Билеты стоили копейки — от 10 до 30; на удлиненную кинопрограмму, дополненную показом киножурналов «Наука и жизнь», чуть дороже. А перед обычными сеансами крутили юмористический киножурнал «Фитиль», где под главным редакторством Сергея Михалкова протаскивали туповатых бюрократов и еще оставшиеся кое-где пережитки. Свободных мест почти не было, хотя в большинстве кинотеатров сиденья были не очень удобными, дерматиновыми, с тонким слоем поролона.

Поскольку днем все работали, в большинстве кинотеатров сеансы начинались с 19:00 либо с 19:30. По субботам и воскресеньям с утра показывали мультики и детские фильмы, а перед ними — киножурналы «Ералаш» и «Хочу все знать!», где прилетевший на ракете пионер разбивал огромный орех молотком. На детские сеансы можно было купить абонемент, распространявшийся по школам. А если кино было слишком «для взрослых», где дяди и тети целовались (пусть даже в телогрейках на колхозном сеновале), то вводилось ограничение: «Детям до 16 вход запрещен».

«Ералаш»

Перед сеансом работал буфет с незатейливым ассортиментом: песочные пирожные, фанта — стаканчик по десять копеек, засохшие бутерброды с икрой — уже за полтинник (у Жванецкого об этом: «Еда там — что в кинотеатрах в буфетах перед „Щитом и мечом“ дают…»). Еще в 1960-х годах в старых кинотеатрах в фойе между сеансами выступали певцы, исполнявшие под оркестр популярные песни советских композиторов (живой звук!), но затем эта традиция прервалась, видимо, по причине постепенного вымирания подобных вокалистов. Уровень их исполнительского мастерства ярко передан Риной Зеленой в кинокомедии «Дайте жалобную книгу», где она играет роль возрастной ресторанной певички, угрожающей руководству уходом в кинотеатр «Перекоп». А еще в фойе за 15 копеек можно было поиграть на игровых автоматах в морской бой или пострелять в тире.

Самым большим московским кинотеатром был «Октябрь» на 3 тысячи мест на Калининском проспекте, там проходили премьеры и встречи работников киноискусства со зрителями. Ну а что смотрели? Больше всего любили комедии — народный жанр, приносивший огромные барыши государству. Лидерами кинопроката были фильмы, снятые в 1960—1970-е годы: «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке» (1967), «Джентльмены удачи» (1971), «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман». На втором месте по популярности были боевики и фильмы-катастрофы — «Экипаж» (1979) и «Пираты XX века» (1979). Не отставали от них и мелодрамы — «Калина красная» (1974) и «Москва слезам не верит» (1980) и др. Снискал зрительскую любовь и фантастический фильм «Человек-амфибия» (1961).

«Двойка за семерку»

Киноактеров в народе боготворили, звезд советского кино окружали большим вниманием, не давали прохода на улицах, массовыми тиражами печатали открытки-портреты, продававшиеся в московских киосках. Несознательные школьники из зажиточных семей порой тратили всю карманную мелочь на приобретение фотографий своих кумиров.

Большой популярностью пользовался журнал «Советский экран», где печатали интервью со знаменитыми деятелями кинематографии, в том числе и западными. В библиотеках его зачитывали до дыр (а некоторые несознательные граждане даже вырезали из него бритвой особо ценные материалы). Начиная с 1962 года, ежегодно проводя опросы среди кинозрителей, журнал определял лучших актера и актрису. Первым таким актером стал Алексей Баталов за роль в фильме «Девять дней одного года» (1962), позднее актерами года признавались Иннокентий Смоктуновский («Гамлет», 1964), Михаил Ульянов («Председатель», 1965), Иннокентий Смоктуновский («Берегись автомобиля», 1966), Вячеслав Тихонов («Война и мир», 1967), Олег Стриженов («Неподсуден», 1969) и вновь Смоктуновский («Чайковский» и «Преступление и наказание», 1969).

Алексей Баталов в фильме «Девять дней одного года»

В следующем десятилетии актерами года признавались Василий Лановой («Офицеры», 1971), Кирилл Лавров («Укрощение огня», 1972), Александр Калягин («Неоконченная пьеса для механического пианино», 1977), Станислав Любшин («Пять вечеров», 1979), Николай Еременко («Пираты XX века», 1979). Два актера удостоились такой чести дважды — это Василий Шукшин («Калина красная»; «Они сражались за Родину», 1975) и Андрей Мягков («Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман»).

В 1980-е годы самыми популярными актерами стали Дмитрий Золотухин (дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра», 1981), Александр Михайлов («Мужики!», 1982), Олег Янковский («Влюблен по собственному желанию», 1983), Никита Михалков («Жестокий романс», 1984), Игорь Костолевский («Законный брак», 1985).

А вот среди любимых киноактрис в 1960—1970-е годы по опросу зрителей первенство заняла Татьяна Доронина, признанная актрисой года трижды: в 1967 году за фильм «Старшая сестра», в 1968-м — за роли в лентах «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», в 1973-м — за «Мачеху». На втором месте — Нонна Мордюкова («Русское поле», 1972; «Возврата нет», 1974).

Татьяна Доронина

Особенность советского кинопроката была в том, что актрисы из самых разных республик могли обрести мгновенную популярность не только на своей малой родине, но на просторах всей страны и прежде всего в Москве. И потому среди лучших актрис года бывали и Вия Артмане («Родная кровь», 1964), и Ариадна Шенгелая («Гранатовый браслет», 1965), и Ада Роговцева («Салют, Мария!», 1971), и Светлана Тома («Табор уходит в небо», 1976). Популярны были и другие актрисы: Тамара Семина («Воскресение», 1962), Маргарита Володина («Оптимистическая трагедия», 1963), Людмила Савельева («Война и мир»), Людмила Чурсина («Виринея», «Угрюм-река», «Журавушка» — все 1968), Инна Чурикова («Начало», 1970), Людмила Касаткина («Помни имя свое», 1975), Наталья Гундарева («Сладкая женщина», 1977), Алиса Фрейндлих («Служебный роман»), Алла Пугачева («Женщина, которая поет», 1979) и Вера Алентова («Москва слезам не верит»). На все эти фильмы по несколько раз ходили москвичи.

Взять хотя бы фильм «Три тополя на Плющихе». Куда при первом знакомстве приглашает таксист (Олег Ефремов) приглянувшуюся ему селянку (Татьяна Доронина)? Верно, в кино. Он не без трудностей покупает билет в кассе кинотеатра, приходится даже соврать про неких «чешских товарищей» в машине. А она поначалу соглашается, ибо в этом нет ничего такого, он же ее не на танцы зовет. Жаль только, что ключи от двери она находит в последний момент.

«Три тополя на Плющихе»

Активно смотрели москвичи и зарубежное кино. Но в страну оно попадало только через несколько лет после премьеры у себя на родине. Так, по количеству проданных билетов первое место за первый год проката занимает мексиканская мелодрама «Есения», снятая в 1971 году и попавшая в СССР в 1975-м. Отдельные впечатлительные граждане даже называли своих дочерей именем главной героини.

За «Есенией» идет легендарный ковбойский американский вестерн «Великолепная семерка» (1960), показывавшийся в советских кинотеатрах с 1962 года. Народ ломился, чтобы посмотреть на Юла Бриннера и Чарльза Бронсона, а вот товарищу Хрущеву фильм не понравился. «Я смотрел картину „Великолепная семерка“. Артисты, занятые в ней, прекрасно играют. Мы выпустили ее на экран и получили за это много упреков. В нашей печати выступали педагоги. Была опубликована критическая статья под названием „Двойка за семерку“. В этой статье говорилось, что кинофильм плохо воздействует на воспитание молодежи. Я согласен с педагогами. У вас, американцев, сплошь и рядом на экранах идут такие кинофильмы, где бьют друг друга в лицо, истязают, убивают людей, в фильмах много извращенного. У вас это считается интересным. У нас же проповедование подобных явлений считается вредным», — жаловался он американским журналистам в 1962 году.

Ну и, конечно, индийский фильм «Бродяга» (1951) с Раджем Капуром, который начиная с 1954 года собирал полные кинотеатры. Драма о бедном индусе пришлась по сердцу и народу, и власти, а потому выпускалась в прокат и в 1960-е, и в 1970-е, поскольку приносила неплохой доход советскому кинематографу (это было особенностью отечественных кинотеатров — в них часто шли фильмы, вышедшие много лет назад). Песни из «Бродяги» распевали на все лады. Индийские мелодрамы советский народ полюбил на всю оставшуюся жизнь, среди них — «Месть и закон» (1975), «Танцор диско» (1982), «Как три мушкетера» (1984) и др. Женщины, занимая место в зрительном зале, запасались носовыми платками.

«Танцор диско»

Но вестерны все же были более популярны, тем более что каждый год Голливуд выпускал их как горячие пирожки. Таковым оказался фильм «Золото Маккенны» (1969) с Грегори Пеком и Омаром Шарифом. Он вышел в широкий прокат в СССР в 1974 году с песней в исполнении Валерия Ободзинского. В одном из фильмов об участковом Анискине обыгрывается тема тлетворного влияния этой киноленты на советских кинозрителей. Впрочем, Анискин не преувеличивал: некоторые кинозрители стали просто-таки фанатами американских вестернов.

«Пусть моя теща смотрит»

В 1973 году Брежнев полетел в Америку, где его тепло принимал президент Никсон. И вот как-то летели они из Вашингтона в Калифорнию на «боинге» американского президента, и Никсон, решив показать Брежневу Гранд-Каньон — чудо Нового Света, приказал пилоту снизиться, чтобы высокопоставленному гостю было удобнее смотреть в иллюминатор. Особых восторгов Брежнев не выказал, вспоминает его переводчик Виктор Суходрев, и заметил лишь, «что видел этот каньон в американских фильмах-вестернах, которые он очень любит, с их ковбоями, стрельбой и драками. Он даже вспомнил какой-то фильм, просмотренный им незадолго до визита, и, к моему удивлению, назвал имя Чака Коннорса, актера, исполнившего в нем роль главного героя. При этом Брежнев даже изобразил, как тот стреляет сразу из двух кольтов от бедра».

Чак Коннорс

Американцы, захотев потрафить вкусам советского лидера, устроили уже на следующий день встречу с актером в резиденции Никсона. Леонид Ильич, увидев своего кумира, чуть ли не бросился ему на шею. Коннорс, в свою очередь, подарил ему два кольта, сказав при этом, что с ними он снимался в той самой картине. Надо было видеть радость Брежнева не только от встречи, но и от подарка. Американец заметил, что кольты стреляют холостыми патронами, на что Брежнев спросил: «А где же кобуры?»

Когда Леонида Ильича провожали домой, Коннорс тоже пришел. Прощание вышло теплым, даже более искренним, чем с рядом стоящими американскими астронавтами. Брежнев с распростертыми объятиями приблизился к актеру, отличавшемуся гренадерским ростом и фигурой, который, обхватив Леонида Ильича своими огромными ручищами, даже приподнял его над землей, что и показали по телевидению. Позже эту сцену отредактировали.

Брежнев пригласил актера в Москву, чем тот не мог не воспользоваться. Встретили его по-русски радушно, возили на «Мосфильм», а американское посольство устроило в его честь большой прием. Так вкусы вождей влияли на репертуар московских кинотеатров.

Ходили москвичи на «Фанфана-Тюльпана» (1952) с Жераром Филипом, «Графа Монте-Кристо» (1954) с Жаном Маре, «Спартака», (1960), «Черного тюльпана» (1970) и «Зорро» (1975) с Аленом Делоном и другие ленты. Французов особенно любили — Пьера Ришара, Жан-Поля Бельмондо, Жана Габена, Робера Оссейна, Луи де Фюнеса…

«Граф Монте-Кристо»

Легендарными стали фильмы про индейцев, так называемые истерны. Самым главным индейцем в глазах советских кинозрителей стал югославский актер Гойко Митич, сыгравший в фильмах «Сыновья Большой Медведицы» (1966), «Чингачгук — Большой Змей» (1967) и др. Эти фильмы не имели ограничений по возрасту и предназначались для семейного просмотра. То же самое можно сказать и о французской трилогии о Фантомасе (1964—1967), оставившей неизгладимый след в народном фольклоре и советском кинематографе. А в 1979 году на экраны столицы вышел японский фильм «Легенда о динозавре», сразу ставший знаменитым.

Кино по-своему влияло на самые разные слои общества, особенно детей, стремящихся быть похожими то на индейцев, то на ковбоев, а то и на Фантомаса. В отечественном кинопрокате 1960—1970-х годов моду на приключения воплотила кинотрилогия о неуловимых мстителях, своеобразный ответ Голливуду. Им тоже подражали, как и Николаю Еременко, пропагандирующему карате в «Пиратах ХХ века». Были и такие, кто проносил с собой на сеанс фотоаппараты «Смена-8М» с 35-миллиметровой пленкой, чтобы сфотографировать своих идолов. Проявляли пленку ночью в ванной, там же и печатали, чтобы продать за пять копеек своим же одноклассникам.

«Пираты ХХ века»

Настоящим праздником для киноманов стали Московские международные кинофестивали. Первый Московский кинофестиваль проходил с 3 по 17 августа 1959 года под причудливым идеологическим девизом «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!». Казалось, на улицы высыпала вся Москва, люди толпились у кинотеатров, обсуждали, спорили, несмотря на длинные очереди, надеялись попасть на просмотр иностранных фильмов. Такой живой интерес объяснялся тем, что еще совсем недавно советская кинопромышленность держала своих граждан на голодном пайке, выпуская в год не более десяти фильмов. Ими и кормили народ, а еще бесконечно крутили так называемые трофейные фильмы.

До 1953 года каждый фильм перед выходом на широкий экран показывался лично Сталину, решавшему его судьбу. Он же давал добро на исполнителей ролей, в частности, когда речь шла о киновоплощении его собственного образа. Когда кино вождю не нравилось, его клали на полку, хорошо еще, если дальше не отправляли режиссера. И потому, когда после смерти Сталина министру культуры СССР Пантелеймону Пономаренко задали вопрос: «Кому теперь показывать новые кинофильмы?» — он то ли в шутку, то ли всерьез ответил: «Пусть моя теща смотрит, я ей полностью доверяю!»

Александр Васькин. «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе». М.: «Молодая гвардия», 2017

Надо брать: как Людмила Гурченко, Наталья Селезнева и другие героини советского кино задавали тренды

Людмила Гурченко

Такого изобилия глянцевых журналов, как сейчас, не говоря уж о модных блогах, в распоряжении советских женщин не было. Вместо сетевых инфлюенсеров были подруги с доступом в «Березку», а узнать о новых трендах модницы ходили не в ЦУМ, а в кино. Экранные героини (как и сами «выездные» актрисы) были не просто кумирами, но и настоящими иконами стиля. Удовлетвориться  ассортиментом фабрики «Большевичка» и магазина «Людмила» могли лишь самые непривередливые покупатели, а потому ателье в СССР процветали, а профессия портного была такой же прибыльной, как и стоматолог.

Впрочем, у женщин, отхвативших отрез индийского шелка или кримплена, возникал резонный вопрос: «Что же теперь сшить?» За вдохновением модницы нередко отправлялись в кинозал, а особо увлеченные даже наспех зарисовывали с экрана эскизы особенно понравившихся образов. SPLETNIK.RU предлагает вспомнить несколько нарядов, на которые зрительницы реагировали однозначным «Надо брать!»

Любовь Орлова в фильме «Весна» (1947 год)

Комедийно-фантастический фильм Григория Александрова должен был приободрить зрителя в непростые послевоенные годы. На экране, сразу в двух ролях (ученой Ирины Никитиной и актрисы Веры Шатровой), появлялась главная дива советского кинематографа 30-х и 40-х годов Любовь Орлова.

Любовь Орлова

Актриса и до этого была настоящим примером для подражания и проводником заманчивого гламура, какой встречается только в далеких капиталистических странах, где есть джаз, ананасы и шампанское — свою музу Григорий Александров лепил, вдохновляясь Марлен Дитрих. Но время меховых манто и блестящих вечерних платьев ушло — после войны стало ясно, что как прежде, уже ничего не будет, в том числе и в моде.

Работавшие в тылу и воевавшие на фронте женщины взяли не себя не только традиционно мужские обязанности, но переняли и многое из мужского гардероба — сначала, конечно, для удобства, ведь стоять у станка в ситцевом платье было сомнительной идеей. Но в итоге отказываться от некоторых вещей в типично мужском стиле не стали и в мирное время.

Сочетание просторного пиджака с платьем и женственным платком — типичный пример послевоенной моды. Несмотря на новые времена, Любовь Орлова, как и прежде, снова стала иконой стиля для тысяч женщин.

Любовь Орлова

Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» (1956 год)

Вместе с этим фильмом в жизни советских зрителей появилась не только шлягер про пять минут и один из главных новогодних фильмов, но и стиль new look.  Уже отгремевший на улицах Парижа и других модных столиц, силуэт, изобретенный Кристианом Диором, пришел очаровывать советских женщин.

Людмила Гурченко

Три года спустя они вживую увидят творения мастера: в 1959 году в Москву привезли моделей и платья французского кутюрье. Ну а пока вдохновляться приходилось аналогами, который примеряет в фильме героиня Людмилы Гурченко Леночка Крылова.

Силуэт с зауженной талией и пышной юбкой смотрелся так эффектно на дебютантке, что именно после этого фильма и стали ходить слухи о невероятной стройности Гурченко — говорили, что ее талия всего 47 сантиметров! Хотя портнихи, непосредственно работавшие с актрисой, говорили, что в реальности она была на десять сантиметров больше, хотя и такие параметры вызывают восхищение.

Наталья Селезнева в фильме «Иван Васильевич меняют профессию» (1973 год)

Если читая о западных фильмах, мы часто встречаем упоминания известных модных брендов, а актеры появляются в кадре в вещах из настоящих подиумных коллекций, то над созданием гардероба советских киногероев чаще всего трудились все-таки мастера пошивочных цехов  «Мосфильма». Фильм Леонида Гайдая стал исключением из этого правила.

Наталья Селезнева

Так, над нарядами одной из главной героинь, жены изобретателя Шурика в исполнении Натальи Селезневой, трудился модельер Вячеслав Зайцев. На момент съемок ему было 35 лет, и о его невыпущенной в СССР коллекции рабочей одежды уже писал Paris Match, а встреч с ним искали законодатели французской моды Пьер Карден и Марк Боан.

Для образа звезды экрана Зины Тимофеевой обычных платьев советских гражданок, конечно, было недостаточно — тут нужен был кутюрный подход. В итоге нарядам Селезневой позавидовали бы и в Париже.

Белоснежный скроенный по фигуре костюм с удлиненным пиджаком, розовое платье с контрастной отделкой и рукавами-колокольчиками, яркое мини-платье в стиле 60-х — каждое появление Селезневой на экране было отрадой для модниц. Кстати, белые босоножки на устойчивом каблуке можно смело брать на вооружение и сейчас.

Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева

Научиться у экранной героини модницы могли и тому, как оживить образ аксессуарами. А такой навык в советской моде был очень востребован. Когда текстильная промышленность предлагала в основном базовые расцветки, уповать приходилось на броши и бусы, чтобы хоть так придать образу индивидуальности. И экранная Зина тоже знала в этом толк: хотя ее наряды хороши и сами по себе — от крупной брошки в виде веточки и другой бижутерии она не отказывается. 

Наталья Селезнева и Александр Демьяненко

Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975 год)

Пример Барбары Брыльской, а точнее платья ее героини Нади Шевелевой, лишний раз доказывает, что всему свое время и любая вещь может дождаться момента, когда в одночасье станет культовой, хотя раньше никто бы и не взглянул на нее.

Барбара Брыльска и Андрей Мягков

Светло-коричневое платье, в котором героиня встречает Новый год, уже «снималось» в фильме «Опасный поворот», который вышел на экраны тремя годами ранее. Там его носила актриса Антонина Шуранова — и тогда это еще было платье макси.

Кадр из фильма «Опасный поворот»

Второй шанс наряд получил благодаря художнице по костюмам Ольге Кручининой, которая работала на обеих картинах. К съемкам у Эльдара Рязанова платье подшили и подобрали другой ремень в тон ткани. Цвет и крой напоминал о вошедшем в моду стиле сафари — легендарная коллекция Ива Сен-Лорана, посвященная Африке, была выпущена в 1968 году.

Дополнительного очарования придавал и тот факт, что исполнительница главной роли Барбара Брыльска была польской актрисой. Хотя Польша и входила тогда в соцлагерь, для советских модниц они были самыми настоящими западными звездами: с парижским шармом и голливудским шиком.

Зависть зрительниц вызывала и солидная меховая шапка (в реальности далеко не каждая советская учительница могла себе позволить такую), и французские духи, которые Наде дарил Ипполит. Героиня Брыльской и в других эпизодах в тренде: Шевелева носит модные брюки-клеш от бедра, а также является счастливой обладательницей пластикового пакета — в СССР он приравнивался к it-bag.

Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман» (1977 год)

70-е годы в истории СССР были одним из самых стабильных десятилетий, который, впрочем, справедливо называют и периодом застоя: прорывов, конечно, не было, но и больших социальных потрясений тоже. Это не могло не сказаться на моде, что заметно и по фильмам того периода: наряды советских киногероев этого периода характеризуют яркими цветами и принтами — все в соответствии с мировыми трендами.

Преображение героини Алисы Фрейндлих в фильме Эльдара Рязанова вдохновило многих советских женщин: зрительницы хотели не только наряды как у Людмилы Прокофьевны (из второй части ленты, конечно), популярностью пользовалась и стрижка, и укладка.

Алиса Фрейндлих

Сине-белое клетчатое платье, которое олицетворяет новый имидж героини, абсолютный must have той эпохи: принт, крупный отложной воротник и массивные пуговицы — очередь за таким у магазина выстроилась бы моментально.

Кстати, примечательно, что, поменяв стиль одежды, своим предпочтениям Людмила Прокофьевна не изменила. Ее новый look составлен из оттенков тех же базовых цветов, которые героиня носила раньше (и, вероятно, чувствовала себя в них комфортно): коричневый и сине-голубой. Что лишний раз доказывает,  что меняться, не изменяя себе, можно.

Лия Ахеджакова и Алиса Фрейндлих

Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит» (1980 год)

В фильме зритель наблюдает за жизнью героинь на протяжении двух десятилетий, поэтому и образы на экране — настоящая модная ретроспектива. Но если капроновая блузка из 50-х могла вызвать лишь ностальгическую улыбку, то вот твидовый костюм-тройка, который героиня Веры Алентовой носит уже будучи состоявшейся женщиной, вызвал у зрительниц куда более живой интерес.

Вера Алентова

Качественные ткани приходилось доставать — тотальный дефицит уже накрывал страну. В итоге наряд скроили из нескольких пар мужских брюк.

Вера Алентова

Интересно, что в 80-е женский костюм обретет особую популярность благодаря Джорджио Армани и станет главной приметой power dressing сильных и независимых женщин (особенно речь идет о брючных костюмах). Хотя героиня фильма Меньшова и носила юбку, но крой, да и плотная серая ткань указывали на мужское «происхождение» наряда. Наша Катя Тихомирова была, можно сказать, в авангарде тренда — неудивительно, что зрители в США прониклись, а фильм получил «Оскар».

Елена Проклова в фильме «Будьте моим мужем» (1981 год)

Ну а завершаем мы нашу подборку трогательным моментом: family look (когда мама и дочка или папа и сын одеты в одинаковую одежду) пользуется сейчас популярностью. Фотографии, надо признать, и правда получаются милые — то что надо для сбора лайков в Instagram!

А вот Елена Проклова в фильме «Будьте моим мужем» стала трендсеттером задолго до современных блогеров: в одном из эпизодов ее героиня и ее сын одеты в одинаковые (и весьма оригинальные) рубашки.

Елена Проклова и Андрей Миронов

Список этот, конечно, далеко не полон — предлагаем вам тоже вспомнить любимые наряды из советских фильмов. А может быть, вы сами шили платья, как у экранных героинь?

Советские иконы стиля | Блогер kate123 на сайте SPLETNIK.RU 30 декабря 2009

В советскую эпоху, как и в любую другую существовали свои образцы для подражания. Сейчас нам трудно себе представить в эпоху глянцевых изданий и интернета, откуда советские женщины получали информацию о моде и стиле, если не было соответствующих журналов ( «Крестьянки» и «Работницы» не в счет), информация с «модного» Запада поступала скудно, да и та могла запаздывать на несколько лет. Но и за железным занавесом находились свои , как сейчас принято говорить «иконы стиля» и весьма достойные. Основным «источником вдохновения» советских женщин было кино, а если конкретнее актрисы советского кино.
Любовь Орлова
Одна из самых удачливых и талантливых актрис Советского Союза, Любовь Орлова, оставалась иконой стиля на протяжении целых тридцати лет. Многие сравнивали ее с Марлен Дитрих. Это сравнение было вызвано тем, что Орлова обладала такой же хрупкой фигурой, как и Дитрих. Талия советской актрисы в объеме составляла всего 48 сантиметров. К этому недостижимому идеалу стремились все женщины Советского Союза. Но достичь его было не просто. У Орловой была уникальная для того времени возможность покупать за рубежом косметику и наряды, недоступные простым советским гражданам.В вечной погоне за молодостью и красотой Орлова была готова пойти на риск. Она стала первой советской кинозвездой, обратившейся за помощью к пластическим хирургам.
Валентина Серова

Валентина Серова была секс-символом 30-40 х годов в Советском Союзе. Она создала на экране новый тип молодой, очаровательной, влекущей к себе веселой девушки. У Серовой было красивое, выразительное лицо, юмор, естественность и совсем не советский эротизм. Элегантная, зажигательная, Женщина в высоком смысле этого слова
Людмила Целиковская
В сороковые годы Людмила Целиковская была кумиром публики. Множество молодых людей предлагали ей руку и сердце. Она воплощала на экране образ веселой, немного легкомысленной девушки, в очень женственных нарядах: блузки с рукавом -фонарики, рюшечки, носочки, перчатки. А ее мечтательный взгляд из-под длинных ресниц — сделал ее настоящей звездой экран того времени.
Изольда Извицкая
Одна из красивейших актрис советского кино, к сожалению рано ушедших. В 1956 году Европа узнала о актрисе Изольде Извицкой, приехавшей на Каннский фестиваль с фильмом «Сорок первый». В один миг неизвестная выпускница ВГИКа стала популярна не только в своей стране, но и за ее пределами.Внешность Извицкой была настолько ослепительна, что вскоре она вытеснила с обложек французских газет и журналов признанных голливудских красавиц. В это время в Париже даже открылось кафе «Изольда», названное так в ее честь, пишет сайт «Актеры советского кино».
Людмила Гурченко
Звезда Людмилы Гурченко взошла после фильма «Карнавальная ночь», а ее наряды а-ля нью-лук Диора стали очень популярны среди молодых девушек.
Анастасия Вертинская
Кадр из фильма «Человек-амфибия»
После фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия» Анастасия Вертиская проснулась знаменитой. Ее героини стали предметом подражания среди миллионов девушек Советского Союза.
Татьяна Самойлова
Работа в фильме «Летят журавли» принесла Самойловой не только награду за лучшую женскую роль на Каннском фестивале, но и всемирную известность. Зрителей покорили талант и редкая красота актрисы: ее выразительные черты лица и особенно ее слегка раскосые глаза, которые делают взгляд как бы удивленным. После поездки Самойловой во Францию в Париже еще целый сезон было модно подкрашивать глаза «а-ля Татьяна».
Светлана Светличная
Образ светловолосой соблазнительницы, танцовавший стриптиз в фильме «Бриллиантовая рука» произвел эффект атомной бомбы, закрепив за Светланой статус советского секс-символа.
Эдита Пьеха
Эдита Пьеха прославилась на весь Союз не только своими песнями, но и нарядами, которые старательно копировали миллионы советских женшин, закрепив за певицей звание одной из самых элегантных модниц Советского Союза.
Барбара Брыльска
Одной из самых любимых актрис 70-х в Советском Союзе стала польская актриса Барбара Брыльска. В самом новогоднем фильме отечественного кинематографа «Ирония судьбы, или С легким паром!» Брыльска настолько достоверно сыграла роль мягкой и романтичной «учительницы русского языка и литературы», что вмиг стала роднее и ближе многих советских актрис. Тот факт, что актриса, сыгравшая роль Нади, обладала «заграничным» именем придавало ей еще больше притягательности в глазах зрителей. После выхода фильма в моду вошло скромное, но не лишенное элегантности пальто школьной учительницы «а-ля Барбара Брыльска».
Светлана Тома
Светлана одной из первых снялась топлесс в фильме «Табор уходит в небо», а ее героиня Рада красивая дерзкая, курящая трубку в пестрых платках и юбках стал образцом фолк-стиля, очень популярного в середине 70-х.
Алла Пугачева
Рыжая копна волос Примадонны стала одной из самых копируемых причесок в 70-х годах, сделав химию очень популярной процедурой в советских парикмахерских.
Елена Сафонова
В 80-х на экраны выходит фильм о том как трудно любить женатого «Зимняя вишня», а короткая прическа главной героини становится очеь популярной, как альтернатива пышным длинным волосам того времени.
Раиса Горбачева
«Первая леди» CCСР становится главной модницей, ее ненавидили, обожали, но и те и другие признавали, что Раиса Максимовна обладала отменным вкусом.
P.S. Конечно у всех были свои кумиры, может быть их и нет среди тех кого я назвала. Безусловно одно, что даже при минимальном количестве информации и возможностей, многим советским женщинам удавалась выглядеть стильно и модно даже в эпоху дефицита и «железного занавеса».

Назад в 1957 год…

В 1957 году молодой итальянский предприниматель и дистрибьютор нескольких известных марок нижнего белья, таких как Triumph…

…решил продвигать продаваемые им товары, создав профессиональный журнал с фотосессиями с участием настоящих моделей. В то время было сложно найти женщин, желающих позировать перед фотокамерой в нижнем белье, особенно зная, что фотографии будут опубликованы, поэтому на первых фотографиях модели не показывали лиц. Так Вито Пизани запустил первый в Италии журнал о нижнем белье. Спустя шестьдесят лет Intima Media Group, офис которой находится в Милане, стала лидирующим издателем профессиональных журналов о нижнем белье с присутствием по всему миру, включающих 6 журналов и многочисленные ежегодные мероприятия. Гислен Райер и Патрис Голюпо, эксперты и коллекционеры нижнего белья, перенесут нас в 1957 год и расскажут о культуре и моде этой эпохи.

1957: Новый мировой порядок

В 1957 году Дуайт Д. Эйзенхауэр был избран президентом Соединенных Штатов на второй срок, а вице-президентом стал Ричард Никсон. Советский лидер Никита Хрущев, преемник Сталина и отец десталинизации, в июне 1957 года раскрывает попытку переворота со стороны консервативных членов партии, недовольных его либеральной политикой. В Китае Mao Цзе-Дун внедряет первый пятилетний план и средствами быстрой индустриализации превращает страну в крупную мировую силу. Суэцкий кризис поставил под угрозу мировое равновесие, но весной 1957 года Суэцкий канал был открыт, а мир – восстановлен. «Холодная война» между СССР и США была в самом разгаре – с угрозой создания ядерного вооружения. Затем взгляды стран направились в космос — в 1957 году Советский Союз запустил на орбиту Земли первый искусственный Спутник; началась «Космическая гонка», создавшая баланс между Россией и США – двумя лидерами в научном и техническом развитии в данный период.

Послевоенный бум в Европе и США

К 1957 году мир пришел в себя после войны, оставив ее разрушительные последствия позади, начался экономический бум. Рост производства и быстрые темпы градостроительства в разных странах сочетались с ростом международной торговли. Но процветала не только экономика – с 1945 до середины 1960 годов наблюдался и сильный рост рождаемости, названный Беби-бумом. 25 марта 1957 был подписан «Римский договор» между Францией, Италией, Западной Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, положив начало созданию Европейского экономического сообщества (ЕЭС), предтечи Евросоюза. Этот договор ликвидировал все преграды на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) было также основано в 1957 году для развития мирного использования ядерных исследований.

«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!»

До 50-х годов автомобиль не был нормой для европейских жителей, но теперь урбанизация потребовала повсеместного внедрения нового вида транспорта. Автомашины стали символом экономического благосостояния в этот период. В 1957 году в Восточной Германии был произведен первый «народный автомобиль» Трабант, на долгие годы (до 90-х годов) он остался единственной доступной машиной в ГДР. В июле 1957 года итальянский завод Fiat запустил свою модель «500» – итальянский «ответ» «Volkswagen Жук», она изменила представление об утилитарных машинах и стала международной иконой автомобильного дизайна. В этом же году в СССР был запущен в серийное производство автомобиль «Москвич-410», который быстро стал популярным.

Жизнь в 50-ые

Бит-поколение
В
период внешнего спокойствия 1950-х годов в мировой культуре появляется
новое радикальное движение. Абстрактный экспрессионизм выходит за
границы изобразительного искусства, выражая чистую мысль и эмоцию. В
1957 году Лео Кастелли открыл свою знаменитую Галерею, ставшую
эпицентром художественного мира Нью-Йорка. Именно Кастелли открыл имена,
совершившие революцию в искусстве, такие как Джаспер Джонс и Роберт
Раушенберг. В литературе сборник Аллена Гинсберга «Вопль и другие
стихотворения» был запрещен за непристойные выражения, описания
употребления наркотиков и гомосексуализма.
Джек Керуак публикует
роман «В дороге» в форме спонтанной прозы, созданной по ассоциации с
импровизацией джаза. Роман стал «настольной книгой» для участников Бит-
поколения, которых стали называть битниками. В этом же году выходит
роман «Атлант расправил плечи» американской писательницы русского
происхождения Айн Рэнд. В Италии в миланском издательстве Feltrinelli
публикуется эпохальный роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго»,
запрещенный в СССР. Через год Пастернаку присуждается Нобелевская
премия.

В ритме рок-н-ролла
В 1957 году песни Элвиса Пресли Jailhouse Rock и All Shook Up, а также Great Balls of Fire Джерри Ли Льюиса становятся лидерами хит-парадов, на пике популярности – Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра.

От большого экрана к малому
В 1957 году поход в кино был событием: культовым стал фильм Дэвида Лина «Мост через реку Квай» с Алеком Гиннессом и Уильямом Холденом в главных ролях. В этом же году выходят мыльная опера «Peyton Place» с Ланой Тернер и «Незабываемый роман» с Кэри Грантом и Деборой Керр.

1957: факты
Hamilton Watch Company выпустила первые электронные наручные часы.
Алтеа Гибсон стала первой чернокожей теннисисткой, победившей в Уимблдонском турнире.
«Вестстайдская история» Леонарда Бернстайна дебютировала на Бродвее, став первым мюзиклом о социальном неравенстве.
Выходит первый номер GQ
Мартин Лютер Кинг, лидер Движения за гражданские права чернокожих в США, выбран руководителем организации «Конференция руководства христиан юга». Он также впервые появился на обложке Time.

Знаменитости 1957

Нобелевская премия
Премия Мира: премия присуждена Лестеру Пирсону, канадскому политику, за его роль в преодолении Суэцкого кризиса.
Литература: премия присуждена Альберу Камю – французскому писателю, философу, эссеисту, драматургу и активисту.
Медицина: премия присуждена Даниэль Бове за изыскания в области сосудистой системы. Физика: китайские ученые Чжэн Нин Ян и Цзун-Дао Ли стали лауреатами премии за открытия в области элементарных частиц.
Химия: премия присуждена Александру Тодду «за работы по нуклеотидам и нуклеотидным коэнзимам».
«Оскар», премия американской киноакадемии, 25 марта 1957 года
Лучший фильм: «Вокруг света за 80 дней», в главных ролях Дэвид Нивен и Ширли МакЛейн
Лучшая мужская роль: Ил Бриннер в фильме «Король и я»
Лучшая женская роль: Ингрид Бергман в фильме «Анастасия»
Лучший режиссер: Джордж Стивенс за фильм «Гигант» (последний из трех фильмов, в которых Джеймс Дин снялся в главной роли. После окончания съемок актер трагически погиб в автокатастрофе)
Лучший фильм на иностранном языке: «Дорога» (Италия), режиссер Федерико Феллини, в главных ролях – Энтони Куин и Джульетта Мазина
Премия «Тони»: лучший мюзикл – «Моя прекрасная леди» с Джулией Эндрюс Пулитцеровская премия за Автобиографию: Profiles in Courage молодого сенатора Джона Фицджеральда Кеннеди

Во Франции: царствование «Высокой моды»

На 50-ые года приходится расцвет парижской «от кутюр», а также рождение производства повседневной одежды — «прет-а-порте». Кристиан Диор, создатель стиля 50-х «Нью Лук», внезапно умер в 1957 году в возрасте 52 лет. Его последователем стал талантливый 21-летний молодой человек – Ив Сен-Лоран. Он создал радикально новый силуэт, введя в моду платья «Трапеция», не сковывающие движения, а через несколько месяцев он предложит коллекцию платьев в стиле ампир — с высокой талией. В 1957 году Юбер де Живанши создал свое знаменитое платье-мешок свободной формы. Мода стала более доступной и менее элитарной. Другими знаменитыми дизайнерами десятилетия были Бальмен, Пату, Жак Эйм, Жак Фат, Карден и Баленсиага. Появилось большое количество модельеров-женщин, основавших свои собственные Модные дома: среди них Нина Риччи, Магги Руфф, Мадам Грес, Жанна Ланвен и самая знаменитая из них – Коко Шанель; знаменитый костюм Chanel появился именно в 50-ые годы.

Кино-дивы

Мэрилин Монро Ее фигура в форме песочных часов и выразительные глаза сделали ее секс- символом десятилетия, если не сказать – всех времен. В 50-ые годы она украсила обложку первого номера Playboy, запечатлевшего ее в «культовой» позе – в развевающемся белом платье, демонстрирующем фигуру актрисы – из фильма «Зуд седьмого года».
Грейс Келли Ее холодная красота и аристократичная внешность сделали ее знаменитой после дебюта в фильме «Ровно в полдень» с Гэри Купером. Она также стала первой «американской принцессой», выйдя замуж за князя Монако Ренье. Это событие назвали «свадьбой века».
Одри Хепберн была музой Юбера де Живанши на протяжении 40 лет, их сотрудничество и дружба начались с фильма «Сабрина», для которого Живанши создал костюмы. Он также создал знаменитое маленькое черное платье в «Завтраке у Тиффани». Стиль Одри Хепберн был современным, чрезвычайно минималистичным, но всегда женственным.
Элизабет Тейлор В 50-ые Лиз Тейлор превратилась из юной «звезды» в настоящую диву, чья знойная чувственность сочеталась с нежностью и уязвимостью. Сыграв роль Мэгги в «Кошке на раскаленной крыше» она стала «иконой» для почитателей нижнего белья.
Софи Лорен Итальянская дива была невероятно популярна в этот период. Она сыграла главные роли фильмах, ставших классикой, таких как: «Хлеб, Любовь и…», «Вчера, сегодня и завтра», «Чочара». Ее партнерами стали выдающиеся актеры Марчелло Мастроянни, Кэри Грант, Энтони Куинн и Уильям Холден. Ее средиземноморские формы и соблазнительный акцент привнесли женственность и сексуальность в ее роли на экране.
Брижит Бардо, французская икона стиля ввела моду на такие новинки гардероба, как «вырез а ля бардо», демонстрирующий обнаженные плечи, а также бикини, брюки-капри, платья с широким поясом, клетчатые принты, балетки, а также шиньон. Судьбоносной стала для нее роль в фильме Роже Вадима «И Бог создал женщину», принесшей ей всемирную известность.

Модные тренды 50-х

Основной задачей женщин 50-х годов было быть женственными. Стилем десятилетия был «Нью лук», созданный Кристианом Диором в 1947 году. После скупости и бедности военных лет, возвращается обильное использование ткани. Для стиля «Нью лук» были характерны широкая юбка ниже колена с поясом, подчеркивающим осиную талию и обтягивающим верхом. В течение всего десятилетия был популярен силуэт в форме «песочных часов» с непременной тонкой талией. Однако в 1957 году были популярны не только широкие юбки с красочными принтами, но и узкие платья без бретелей, юбка-карандаш чуть ниже колен, моду на которые ввели Мэрилин Монро и Грейс Келли. В конце десятилетия вошли в моду более «свободные» модели, такие как брюки-капри и платья свободного покроя.

Нижнее белье в 50-ые

Золотая эра нижнего белья

Во Франции происходят изменения не только в высокой и повседневной моде, но и в области нижнего белья. С 1946 по 1958 год многие марки исчезли, уступив дорогу молодым брендам. Прекратили свое существование такие бренды, как Libron, Silhouette, Star и Prestige; исключение составили крупные бренды, родившие в 30-ые годы, которые смогли адаптироваться к драматичным изменениям в производстве и дистрибуции: Cadolle, Barbara, Lejaby и Scandale. Рождаются новые марки: Lou, Boléro и Empreinte в 1946 году, Rosy в 1947, Simone Pérèle в 1948; Chantelle в 1949; Lise Charmel в 1950 и Aubade в 1958 году. Похожая ситуация наблюдалась в Германии: некоторые марки, появившиеся в середине 80-х годов XIX века, смогли пережить хаос военной эпохи, среди них такие известные марки, как Felina, Triumph и Anita. В 1954 году Triumph запускает культовую и производящуюся по сей день модель – Amourette. Главный офис Anita переезжает в Западную Германию после разделения страны. В Италии хорошо известна марка Imec, а в 1954 году рождается легендарная марка La Perla, которая станет «законодательницей мод» в области роскошного нижнего белья. Среди других марок, популярных в тот период, назовем PrimaDonna из Бельгии (1865), Zimmerli (1871), Calida (1941) и Hanro (1884) из Швейцарии, итальянские Ragno (1879), Lisanza (1920) и Oscalito (1936), а также австрийская марка Wolford (1950). В США кроме Warner, существующей с 1874 года, появляются Maidenform и Playtex, знаменитые своими корсетами из латекса. И наконец, в 1946 году рождается знаменитый японский бренд – Wacoal.

Нижнее белье в 1957 году
Французская ассоциация нижнего белья, Chambre Syndicale de la Haute Corseterie, установила следующие правила, которым должны были следовать ее члены в 1957 году: «Грудь должна быть высокой и округлой, бедра – пышными. Бюстгальтеры и корсеты должны создавать женственный и элегантный силуэт, сочетающийся с платьями сезона.»  В 1957 году в моде две очень разные модели: обтягивающие платья и платья с широкой юбкой и тонкой талией. Для этих моделей французские журналы дают следующие советы по выбору нижнего белья:
Для узкого платья – цельная модель нижнего белья или пояс-корсет с высокой талией в сочетании с бюстье. Для платья с обтягивающим верхом и широкой юбкой – корсет, утягивающий талию и подчеркивающий грудь, и пояс с подвязками.

Нижние юбки и комбинации
Нижние юбки использовались для того, чтобы надевать их под широкие юбки. Нижняя юбка почти всегда производилась из нейлона, имела один или два слоя, с отделкой оборками или жестким кружевом. Часто комбинации были белыми, но могли быть и ярких цветов и с цветочными принтами. Во Франции знаменитыми производителями комбинаций и нижних юбок были Hélios, Gui, Chesterfield, и особенно Neyret, чьи изделия действительно были образцами высокой моды. Американские девушки часто заказывали нижние юбки и комбинации в каталогах Sears и J. C. Penney. Этот стиль был популярным до начала 60-х годов, а затем – для создания еще больших объемов – будут использоваться кринолины с обручем по краю юбки.

Бесшовные чулки
В 1940-ые года в военных условиях женщины, желающие оставаться элегантными, рисовали сзади на ногах линии, чтобы создавалась иллюзия, что они в чулках. В середине 50-х благодаря использованию круговых вязальных машин, стали производить бесшовные чулки. Чулки продолжали носить с сексуальным поясом до изобретения колготок в 1959 году, которые позволят носить мини-юбку.

Заостренные формы
В 50-ые была в моде тонкая талия и высокая грудь заостренной формы, такую форму придавал бюстгальтер-«пуля» (bullet-bra). В США появились новинки, которые помогали создавать девушкам желанный силуэт. Марка нижнего белья La Resista создала модель бюстгальтера пуш-ап Très Secrète, который можно было надувать до желанного размера через трубочку. Американские марки используют французские названия для привлечения большего количества покупательниц, во Франции же в моде названия на английском языке. Когда французский бренд Scandale запустит свой «надувной» бюстгальтер, его назовут Very Secret. В 1956 году французский бренд Lejaby запустил бюстгальтер с глубоким вырезом, который пользовался популярностью вплоть до середины 1960-х годов.

Корректирующее белье
Популярность в 50-ые годы обтягивающих платьев заставляла женщин носить утягивающее белье. Грации отлично утягивали фигуру, но сковывали движения. Также существовали пояса, которые создавали гладкую линию спины и живота и подчеркивали талию; они отшивались из эластичной ткани и нейлона. Нижние края были эластичными, что облегчало ходьбу. Утягивающие трусики носили под обтягивающими брючками-капри, они создавали округлую форму бедер.

Табу на гепьер
Гепьер, французский сексуальный корсет с поясом для чулок, был изобретен десятью годами ранее, но был все еще популярен в 1947 году. Но из-за дороговизны этого предмета гардероба и сменившихся трендов моды, слишком эротичный гепьер был выдворен из повседневной одежды женщин в мир кинематографа. Его бессмертие обеспечили на экранах такие актрисы, как Софи Лорен, Анук Эме, Лана Тернер, Мерилин Монро и Брижит Бордо.

Революция в тканях
Как правило в 50-ые нижнее белье производилось из трикотажа, вискозы, нейлона или атласа, а пояса – из нейлона или ластекса.
Ластекс, изобретенный в 1930 году, назвали “Чудесной нитью”. Волокно ластекса смешивали с хлопковым, шелковым или вискозным волокном, так создавалась эластичная ткань. Ластексу было еще далеко до тканей с высокой плотностью, которые появятся позднее, но это был невероятный прорыв для своего времени. Постепенно его стали применять как для производства нижнего белья, так и купальников.
В 1939 году Дюпон изобрел нейлон, который изначально применяли для производства чулок. Однако в 1940 году компания бросила все силы на производство парашютов из нейлона, как того требовала военная обстановка, прекратив производство чулок. По окончании войны нейлон использовался в разных областях повседневной жизни, но особенно в области нижнего белья. Нейлон было легко стирать, он быстро сох, не образовывал складок – все эти качества изменили жизнь женщин.
Не забудем и о полиэстере. Первая фабрика по производству полиэстера была построена Дюпоном в штате Делавэр в 1950 году. Его популярность быстро росла благодаря многочисленным областям применения, включая нижнее белье. Полиэстер был дешевым, легко стирался и не мялся. Он был грубее, чем нейлон или вискоза, поэтому часто использовался для производства более дешевых линий, таким образом женщины с любым уровнем достатка могли покупать нижнее белье по доступным ценам.

Мечты о нижнем белье
Компания Maidenform была основана в 1922 году и стала крупнейшим производителем нижнего белья в США. В 1950 году появилась первая из цикла реклама “I Dreamed I…in My Maidenform Bra” («Я мечтала…в моем бюстгальтере Maidenform»), эта рекламная кампания просуществовала 20 лет. Каждая реклама говорила о желании, которое хотела использовать женщина, надев бюстгальтер Maidenform. В 1957 году это выглядело следующим образом: выпить чай вдвоем; стать фотомоделью; появиться в заголовках газет; затеряться в лондонском тумане; обогнать ветер.
Во Франции реклама таких марок, как Scandale, изображает соблазнительных женщин в провокационных позах. Однако сюжетом большинства рекламных кампаний являлось желание женщины нравиться своему мужу. Например в рекламе LOU говорится: «Мой муж прав, старый бюстгальтер делает мою фигуру тяжелее».
На протяжении десятилетия, реклама нижнего белья все больше смещается с иллюстраций в пользу использования живых моделей; однако, в обоих случаях, женщины были запечатлены в неестественных позах. Только в 60-ые годы в рекламе нижнего бельиспользоваться новый женский архетип — образ активной и свободной женщины, женственной и независимой одновременно.

7 самых стильных премьер осени 2020 года: «Ведьмы», «Сестра Рэтчед», «Эмили в Париже» :: Вещи :: РБК Стиль

Фильм «Ведьмы»

• Премьера: 29 октября
• Время действия: 1960-е
• Режиссер: Роберт Земекис
• Художник по костюмам: Джоанна Джонстон

То, что на этот раз экранизация одноименного романа Роальда Даля (предыдущую в 1990 году сделал Николас Роуг) будет необычной, говорит хотя бы выбор главной героини. Это не Хелена Бонэм Картер или Мишель Пфайффер, которые не раз играли ведьм и прочно ассоциируются с этим образом, а Энн Хэтэуэй, которой даже «Оскар» за роль в «Отверженных» не помог избавиться от шлейфа миловидных героинь из «Дневников принцессы» и «Дьявол носит Prada».

Костюмы Энн Хэтэуэй далеки от ведьминских так же, как и она сама. Мантия заменена ультрамодным кейпом, балахон — коктейльным асимметричным платьем, а конусная шляпа — головным убором в духе Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди». Именно образы икон моды 60-х годов — в том числе Жаклин Кеннеди, Мэрилин Монро, Нены фон Шлебрюгге и Кармен Делль’Орефиче — появились в мудборде художника по костюмам Джоанны Джонстон. Однако, по мере развития сюжета (и совершения колдовских действий), светские наряды все же меняются на более привычно фантасмагорические: у ведьмы появляется драматично приподнятый воротник, готические черные стрелки и длинные облегающие перчатки, под которыми, как предупреждает актриса Октавия Спенсер, также появившаяся в фильме, может не оказаться рук. Интересно, что ее героиня — давняя соперница колдуньи — противопоставлена ей в том числе за счет одежды: это инфантильные цветочные платья, пыльно-розовые болеро и шляпы без полей, также выдержанные в стиле 1960-х.

Кадр из фильма «Ведьмы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ведьмы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ведьмы»

© Кадр из трейлера к фильму

Кадр из фильма «Ведьмы»

© Кадр из трейлера к фильму

Кадр из фильма «Ведьмы»

© Кадр из трейлера к фильму

Кадр из фильма «Ведьмы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ведьмы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ведьмы»

© Кадр из трейлера к фильму

Сериал «Корона»

• Премьера четвертого сезона: 15 ноября
• Время действия: 1980-е
• Создатель: Питер Морган
• Художник по костюмам: Эми Робертс

Четвертый сезон летописи жизни Елизаветы II еще не вышел, а уже имеет все шансы стать суперхитом. Все благодаря тому, что речь в нем идет преимущественно о невестке королевы Диане Спенсер, сыгранной молодой и до этого малоизвестной актрисой Эммой Коррин. Работать над костюмами, через которые показано превращение воспитательницы в детском саду в принцессу Уэльскую, позвали Эми Робертс — знатока моды прошлых столетий, одевавшей героев «Грозового перевала» (2009), «Королевы-девственницы» и «Комнаты наверху» (2011).

Где купить вещи, как у принцессы Дианы и принца Чарльза в сериале «Корона»

Следить за тем, как гардероб леди Дианы переезжает в королевский дворец, как за него берутся придворные стилисты и как вместо разноцветных кардиганов с инфантильными вышивками появляются платья-футляры протокольной длины, так же увлекательно, как и за перипетиями в ее отношениях с принцем Чарльзом и Елизаветой II. Особое восхищение вызывает работа Робертс с архивами, которую можно проследить на примере свадебного платья будущей «королевы людских сердец». Художнику по костюмам удалось почти в точности воссоздать подвенечный наряд Дианы, потратив на него 95 м ткани, 100 м кружева и 600 ч ручной работы. В процессе Робертс консультировалась с создателем оригинального платья Дэвидом Эммануэлем.

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Кадр из четвертого сезона сериала «Корона»

© IMDB

Сериал «Ход королевы»

• Премьера: 23 октября
• Время действия: 1950-е и 1960-е
• Режиссер: Скотт Фрэнк
• Художник по костюмам: Габриэль Биндер

У Элизабет Хармон, сиротки из приюта в Кентукки, две слабости. Это шахматы, в которых она практически непобедима, и транквилизаторы, при схватке с которыми проигрывает всегда. Обе стороны героини, которой режиссер Скотт Фрэнк умело и при этом ненавязчиво придает приставку «супер», подчеркиваются одеждой, которую подбирала художник по костюмам «Работы без авторства» Габриэль Биндер.

От «Убивая Еву» до «Эйфории»: как сериалы влияют на наш гардероб

Придать образу серьезность, стойкость и интеллигентность призваны короткие платья с отложными воротничками, юбки-колокола с завышенной талией и наглухо застегнутые белые рубашки — дань моде 1950-х и 1960-х годов, в которой были не только роскошные яркие наряды. За другую, не такую безупречную сторону Бет, в свою очередь, отвечают растянутые кардиганы, ультракороткие шорты, футболки с бантами и клетчатые пижамы, похожие на форму то ли узника, то ли пациента психиатрической лечебницы. Именно они выдают в супергероине маленькую девочку, едва ли знавшую отца и потерявшую мать в автокатастрофе, которая вынуждена защищаться как в реальной жизни, так и на шахматной доске.

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Ход королевы»

© KINOPOISK.RU

Фильм «Ребекка»

• Фильм «Ребекка»
• Премьера: 16 октября
• Время действия: 1930-е
• Режиссер: Бен Уитли
• Художник по костюмам: Джулиан Дэй

Начало фильма Netflix «Ребекка» — очередной экранизации романа Дафны Дюморье после культовой картины Альфреда Хичкока — рисует нам потерянную компаньонку без будущего в исполнении актрисы Лили Джеймс, которая встречает в Монте-Карло взрослого и состоятельного вдовца, сыгранного Арми Хаммером. Рисует в частности при помощи костюмов: ситцевых платьев, соломенных шляп и блуз с оборками, которые по мере того, как героиня становится новой миссис де Винтер, переезжает в семейный замок Мэндерли и узнает тайну смерти его предыдущей хозяйки, сменяются вязаными кардиганами, серыми пальто и костюмами из грубой ткани.

Именно в костюме трофейного золотого цвета — почти такого же, в котором Максимилиан де Винтер знакомится со своей будущей невестой в начале фильма, — она спешит ему на помощь уже в конце. Комплект обретает значение доспехов, символизирующих зрелость, самообладание и силу героини. Кроме того, с ними же ассоциируются брюки, которые в 1930-х годах только переходили из мужского гардероба в женский и воспринимались многими как вызов и акт проявления феминизма. Как признавалась художник по костюмам «Ребекки» Джулиан Дэй, стиль миссис де Винтер во многом вдохновлен образами Коко Шанель и Уоллис Симпсон. Разные по своей натуре, они обе жили вопреки как модным, так и общественным предрассудкам.

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Ребекка»

© KINOPOISK.RU

Сериал «Сестра Рэтчед»

• Премьера: 18 сентября
• Время действия: 1940-е
• Создатель: Райан Мерфи
• Художник по костюмам: Лу Эйрич

В 1947 году Кристиан Диор после поступления в школу политических наук, открытия собственной художественной галереи, увлечения ковроткачеством, создания шляп и работы в парфюмерной лаборатории делает первую коллекцию одежды. В то же время Милдред Рэтчед, отдавшая долг родине, отслужив военной медсестрой, устраивается на работу в психиатрическую больницу. Что общего у двух совершенно противоположных личностей? То, что на примере Рэтчед можно узнать, почему Диор возведен в культ и как его яркая, пышная и элегантная одежда стала лучшим антидепрессантом женщин в послевоенные годы.

Хоррор в психушке: каким получился сериал Райана Мерфи «Сестра Рэтчед»

Гардероб с оранжевыми костюмами, зелеными сумками и будто бы бесконечной коллекцией фигурных шляп стал для медсестры личной Нарнией, в которую она сбегала от униформы, преследующей ее как на боевом поле, так и в психиатрической лечебнице. Однако в сериале примечательны костюмы не только главной героини в исполнении Сары Полсон, но и Шэрон Стоун, сыгравшей эксцентричную аристократку, чей сын лишился конечностей. Белоснежные комплекты, платья с драпировками и мех отсылают к моде не столько 1950-х, сколько 1920-х годов. Времени беззаботности, роскоши и праздности, отвлекающих от суровой реальности.

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© IMDB

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© instagram.com/ratchednetflix

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© instagram.com/ratchednetflix

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© instagram.com/ratchednetflix

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© instagram.com/ratchednetflix

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

© instagram.com/ratchednetflix

Фильм «Суд над чикагской семеркой»

• Премьера: 16 октября
• Время действия: конец 1960-х
• Режиссер: Аарон Соркин
• Художник по костюмам: Сьюзэн Лайолл

Если «Ребекка» и «Сестра Рэтчед» основаны на литературных произведениях, при экранизации которых позволителен художественный вымысел, то «Суд над чикагской семеркой» о процессе над гражданскими активистами, обвиненными в организации беспорядков в США с 1968 по 1970 годы, претендует на документальную точность изложения. Это касается как сюжета, так и сопутствующих элементов: например, костюмов, к созданию которых Аарон Соркин привлек Сьюзэн Лайолл. Вместе они уже работали над фильмом, основанным на реальных событиях: это «Большая игра» о принцессе покера Молли Блум, построившей на излете 2000-х самое дорогое подпольное казино в Голливуде.

Перед Лайолл стояла задача не только уловить мысли режиссера («Он больше склонен описывать эмоции, чем говорить, что в кадре должно быть желтое платье»), но и процитировать моду того времени. Поэтому звездный состав в лице Саши Барона Коэна, Эдди Редмэйна, Ричарда Шульца и Бобби Стила появляется в потертых джинсах, полосатых водолазках и замшевых куртках с длинной бахромой. Выглядят стильно и аутентично, но не впечатляюще. В отличие от сцен, снятых при участии массовки и с использованием кожаных и джинсовых тотал-луков или образов хиппи . 

Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой»

© KINOPOISK.RU

Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой»

© KINOPOISK.RU

Сериал «Эмили в Париже»

• Премьера: 2 октября
• Время действия: 2020-е
• Создатель: Эндрю Флеминг
• Художник по костюмам: Патриция Филд

Одни ругают сериал «Эмили в Париже» за навязывание стереотипов, связанных с жизнью во французской столице, и за недостоверное изображение будней сотрудников модной индустрии. Другие сходятся во мнении, что его стоит воспринимать как легкий, ненавязчивый и не обремененный глубоким смыслом способ убить время и не относиться слишком уж серьезно ни к Эмили, ни к Парижу. Эту мысль пытаются донести и сами создатели сериала, сделавшие акцент на образах главной героини — молодого маркетолога из Чикаго, которая неожиданно получает предложение отправиться вместо своей начальницы в Париж.

«В моем представлении Эмили — оптимистично настроенный молодой профессионал, которая рада возможности поработать в Париже. Она пытается адаптироваться к французскому шику, но при этом ей все еще присуща американская эстетика. Поэтому героиня часто подчеркивает свои повседневные образы беретами и даже надевает топ с изображением Эйфелевой башни в свой первый рабочий день в престижной маркетинговой компании Savoir», — комментировала художник по костюмам Патриция Филд, широко известная по работе над образами в «Сексе в большом городе» и «Дьявол носит Prada».

Героиня Лили Коллинз лихо миксует не только две противоположные эстетики, но и бренды из разных стран. В кадре то и дело мелькают логотипы куртки Off-White, берета Kangol, сумок Chanel и Marc Jacobs Snapshot, которые легко угадываются телезрителями. Согласно отчету Lyst, после выхода сериала поисковые запросы этих вещей выросли на 64-342%, а, по данным ресейл-платформы Thredup, в первые две недели после премьеры было продано на 25% больше товаров Chanel, чем обычно.

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Кадр из сериала «Эмили в Париже»

© KINOPOISK.RU

Валентина Караваева — Москвич Mag

Всякий раз, когда в запертых квартирах находят несчастных брошенных детей или просто сущий бедлам, соседи приходят в ужас. Несколько недавних случаев позволили вспомнить историю, прогремевшую больше двадцати лет назад. Речь о Валентине Караваевой — актрисе, сыгравшей свою звездную, а по сути единственную роль в кино в картине 1942 года «Машенька».

В тот злополучный январский день 1998-го один из многоквартирных домов недалеко от станции метро «ВДНХ» в очередной раз капитально затопило. В потопе привычно заподозрили пенсионерку со второго этажа. Последние дни она не подавала признаков жизни, и дверь квартиры 89, числившейся за гражданкой Валентиной Ивановной Чапмен, взломали.

В однушке обнаружили женщину с выбеленным гримом лицом, на котором еще угадывалась былая красота, несмотря на перетягивающий щеку шрам. Одетая в старинное нездешнее платье, она, уже несколько дней мертвая, лежала на пути к входной двери, а над ней будто парила белая птица — чайка из проволоки и перьев, подвешенная к потолку. Стены комнаты были обиты черной тканью, кухня превращена в подобие гримерки. В стоячей, затопившей квартиру канализационной воде плавали полуистлевшие наряды неземной красоты. Пол, мебель и подоконники были завалены скрученной запыленной кинопленкой, на каждом кадре которой оказалась хозяйка — в одной и той же декорации, практически в одной и той же позе. Из обычной коммунальной драмы, унесшей жизнь одинокой, всеми покинутой старухи, вырастала чуть ли не экзистенциальная трагедия.

Не зря ее главная героиня так любила драматические эффекты. Когда в 1981-м, уже полубезумном своем году, она сочиняла текст для пластинки «Творческий портрет Валентины Караваевой», актриса начала так: «Ночь. Гремит гроза. Пошел шелестящий густой дождь. На всех домах двери-окна темные. Все спят. Гром разбудил и напугал: как залпы орудий. Как война».

Именно с грозового неба начинается документальный фильм «Я — чайка!.. » Георгия Параджанова, режиссера, который, собственно, заново открыл Караваеву. Племянник Сергея Параджанова попал в ее квартиру через пару недель после похорон. Чтобы представить тамошнюю обстановку, достаточно сказать, что в квартире не было унитаза: Валентина Ивановна действительно всех заливала, однажды воду вычерпывали просто через окно. В комнате — лишь старый топчан и трюмо, скудная старая одежда развешана по стенам на простых гвоздях, в углу — разбухшие от сырости чемоданы, в которых гнили когда-то роскошные шубы на радость полчищам насекомых. Везде валялись рассыпающиеся, полуистлевшие рукописи.

Фильм Параджанова, а точнее, его излишний пафос, кажется весьма спорным. Но все оправдывает то, что режиссер сумел отреставрировать те самые несколько тысяч метров пленки, смонтировать ее, свести с обнаруженными там же аудиокассетами. Оказалось, в течение тридцати лет Караваева снимала саму себя. Ролей несколько — Нина Заречная, Анна Каренина, Кармен, Раневская, Гедда Габлер. Она снимала, проявляла, отсматривала, меняла интонации, смещала акценты, играла и снимала снова и снова. Что это было: проявление безумия, отчаяния от нереализованности или самодостаточный в своем невнимании к окружающему миру шаг? Караваева все сделала, чтобы этот вопрос остался без ответа. О какой достоверности можно говорить, когда даже ее имя и то под вопросом? Верить можно разве что ее архиву, состоящему из обрывков газет, дневниковых записей, личных писем и жалоб по инстанциям — Валентина Ивановна это дело любила.

Аттестат 1935/36 года об успешном окончании 8-го класса. Едва его получив, Караваева уезжает из Вышнего Волочка в Москву поступать «на артистку», о чем всегда мечтала. В ранней автобиографии Караваева писала, что родилась в семье потомственных врачей. В анкете Союза кинематографистов указала, что отец — служащий, мать — рабочая. По другим сведениям, Караваев-старший служил управляющим помещичьим имением, а в жены выбрал поповну. Он рано умер, мать работала уборщицей — то ли в церкви, то ли в библиотеке. Еще говорят, что родители назвали Караваеву Аллой, а Валентиной она стала уже по собственному желанию.

В Москве Караваева поступила к Юлию Райзману, к тому времени режиссеру популярных фильмов «Летчики» и «Последняя ночь». В кино она дебютировала еще студенткой, снявшись в крохотной роли в картине «Ночь в сентябре» одного из своих педагогов Бориса Барнета. А весной 1941-го Райзман задумал мелодраму «Машенька», трогательную новеллу из серии «только очень жди». Один из авторов сценария Евгений Габрилович вспоминал, что история писалась специально «на Караваеву». Сам он ее в глаза не видел, но Райзман, никогда заранее не намечавший актеров, в тот раз был непреклонен и некоторые из уже сочиненных сцен отклонял со словами: «Нет, это у Караваевой не пойдет… »  Сама же артистка при знакомстве произвела на Габриловича странное впечатление: «Она сидела в уголке как-то сжато, неловко, бесцветно, в каком-то сером и робком платьице, в стоптанных башмаках. Я ужаснулся от ее невидности, некрасивости». Судя по всему, она была из тех актрис, кто «просыпается» на площадке и расцветает на глазах у публики. Хотя в тот раз показалась Валентина Ивановна неважно. Режиссеру пришлось отсмотреть несколько других, более именитых актрис, прежде чем она уговорила его дать ей еще один шанс. В письме, написанном через тридцать лет, Караваева упомянет: «Я шла на вторую пробу как на счастье любовного свидания».

Валентина Караваева, 1942 г.

Историю любви телеграфистки Машеньки и таксиста Алеши, которого сыграл Михаил Кузнецов, начинали снимать в предвоенной Москве. Съемки возобновили в 1942-м в Алма-Ате, и уже в апреле состоялась премьера. Валентина Ивановна в этом фильме — олицетворение юности и верности, непосредственна и прелестна. Процитирую того же Габриловича: «… Я не могу сказать, хорошо или плохо она сыграла. В исполнении Караваевой нет, на мой взгляд, ни отточенности, ни отделки, ни завершенности, как нет их в тех обстоятельствах подлинной жизни, с которыми мы встречаемся каждый день. Вот она и сыграла жизнь».

Кадр из фильма «Машенька», 1942 г.

Из записей 1980-х годов: «И, наконец, главное. Не забыть: Райзман рассказывал, как просили летчиков отправить в Москву пленки, но летчики требовали просмотра фильма. Потом взяли в Москву, сказали: после “Чапаева” — будет ваша “Машенька”».

Такое вряд ли забудешь. «Машенька» — это было признание, популярность, поклонники, наконец, Сталинская премия, которую получили Райзман, Габрилович и Караваева, ставшая в свои 22 года самой молодой лауреаткой. Это было абсолютное совпадение, редкое, счастливое, которого многие не могут дождаться всю жизнь. Она искренне поверила, что успех не случаен, а заслужен, более того, выстрадан.

На волне успеха «Машеньки» актрису, влюбившую в себя страну, приглашают сразу в три проекта. Снялась она только в «Тоне» Абрама Роома — одной из двух новелл боевого киносборника «Наши девушки». На экран его не выпустили. Действие в обоих фильмах (второй снимал Григорий Козинцев) происходило во время отступления советских войск, что, судя по всему, в 1943-м сочли «неуместным». К тому же героиню Караваевой посчитали «излишне» жертвенной. Она была утверждена на главную роль в байопик о Космодемьянской Лео Арнштама. Но раньше начинались съемки у Райзмана: нарушив собственное правило никогда не снимать актрис дважды, он пригласил бывшую студентку в свой следующий фильм «Небо Москвы».

Валентина Караваева, 1943 г.

В начале июня 1943-го Валентина Ивановна приехала на площадку в тыловой Куйбышев. Успела сняться в нескольких эпизодах, а 11 июня машина, которая везла ее на площадку, врезалась в трамвай. Водитель погиб на месте, актриса, у которой были отбиты внутренности, переломаны кости и изрезано лицо, оказалась в реанимации. В «Зое» ее заменила Галина Водяницкая, в «Небе Москвы» — Нина Мазаева. Райзман и в дальнейшем не приглашал в свои фильмы дважды, что позволило говорить об актерском «проклятии». Мол, он часто снимал дебютанток, и ни у одной не сложилась судьба.

В больницах Караваева провела почти полгода. Врачи колдовали над ее лицом, сделали несколько операций, но все неудачно. Иная поставила бы крест на карьере актрисы, но Караваева продолжала надеяться — не зря Райзман называл ее одной из самых настойчивых на курсе. Из наговоренной пластинки «Творчество Валентины Караваевой» (1982 год): «Вновь — месяцы лечения, теперь уже в госпиталях, вместе с ранеными бойцами, которые узнавали ее, несмотря на остриженную наголо голову и забинтованное лицо. Узнавали “по глазам”, как они говорили. И поддерживали ее своею верой в нее, ее будущее».

История обретения Валентиной Ивановной фамилии Чапмен, под которой она похоронена, как наиболее романтическая и наверняка политическая, существует в нескольких вариантах. Одни говорят, что еще в начале 1943 года актрису — она знала американские и французские шлягеры — пригласили выступить на концерте для союзников. На ужине после концерта и случилось знакомство с помощником атташе английской военной миссии Джорджем Чапменом. Другие утверждают, что этот джентльмен влюбился в Караваеву заочно, посмотрев «Машеньку». И уже после аварии случайно столкнулся с Валентиной Ивановной в лифте столичной гостиницы. Но то, как однажды Чапмен пронес Караваеву на руках по лестницам Большого театра, видели многие. Всего через месяц знакомства он сделал предложение. Новоявленная миссис Чапмен переехала из коммуналки на Потылихе (это сейчас район Мосфильмовской считается престижным) к мужу в гостиницу «Савой».

Валентина Караваева, 1944 г.

О кино обезображенной артистке пришлось забыть, но оставался театр. Весной 1945-го вся Москва ломилась «на Караваеву» в «Чайке» Театра имени Моссовета. Писали, что в игре актрисы было нечто, «предвосхищавшее рождение второй Комиссаржевской». Вот только отработала Валентина Ивановна всего несколько спектаклей, и режиссер Юрий Завадский снял ее с роли. Караваева вела себя вызывающе, спорила с постановщиком, пыталась командовать другими артистами. Одни сказали бы, что была излишне независима, другие — что попросту «включила звезду». И не выключала ее уже никогда. Когда Завадский еще на репетициях указал строптивой артистке на место, введя на роль такую же молоденькую Анну Косенкину, Караваева отнеслась к ней не как к сопернице, а как к своей ученице, можно сказать, взяла под опеку.

Оставшись без роли, Валентина Ивановна из театра ушла. Не нужен ей был театр, манило одно кино. Ее приглашали во МХАТ, правда, с условием в течение года не выходить на сцену, а учиться. Вместо этого Караваева получила разрешение на выезд из СССР на родину мужа: «Я не изменила и не изменю свое русское подданство. Выезд этот будет временным, и он не только желателен мне, так как естественно для жены быть вместе со своим мужем, но даже и необходим, потому что в результате происшедшей со мной автомобильной катастрофы я не могу до полного исправления шрамов на лице сниматься в кино, ибо лечение, хотя и длинное, не привело к желаемым результатам».

Любят писать о голубой крови и несметном богатстве Чапмена, о роскошной жизни актрисы в Европе. В сюжете о сказочном замужестве иначе не бывает. Но вот с последствиями аварии две пластические операции в Швейцарии так и не справились. Более того, после них лицо перекосило — онемела верхняя губа. С тех пор до конца жизни фотографировалась Валентина Ивановна только в полупрофиль, с единственного ракурса.

Валентина Караваева перед возвращением в СССР, 1950 г.

Говорят, в Женеве она играла в любительском театре русской общины и помогала, как могла, православной церкви. Но никто не может ответить на простой вопрос: почему спустя пять лет она вернулась? И будто бы с двумя флаконами яда, которые на всякий случай (?) вручил оставленный муж.

Родина встретила блудную дочь ссылкой в родной Вышний Волочек, где она поступила в местный театр. Но, судя по архиву, она в Москве уже в сентябре 1950-го, причем в собственной комнате. Так что если ее и отправляли «в опалу», то только на пару месяцев. Все известное об этом времени говорит, что Караваева не просто так вернулась и, скорее всего, не просто так уезжала. Зою Федорову, у которой был роман с американцем, посадили в 1946-м, еще одну актрису, Татьяну Окуневскую, тоже крутившую с иностранцами, — спустя два года.

Февраль 1951-го. Ответ из редакции «Нового мира» с отказом. Валентина Ивановна хотела напечатать свою рукопись о западной жизни «Мир, где нет завтра». В том же году, если верить Фаине Раневской в изложении Глеба Скороходова, она попросила ее о рекомендательном письме главному режиссеру Театра Красной Армии Алексею Попову. Раневская письмо написала со словами, что «видит в Караваевой действительно интересную актрису». Но личная встреча Фаину Георгиевну «покоробила»: «Вдруг явилась ко мне, без звонка, не договорившись, и опять бухнулась в ноги (первый раз это случилось в эвакуации, где артистки познакомились. — Прим. автора), целует полы халата, мои шлепанцы, я — в панике, выдергиваю, как курица, ноги, хочу поднять ее, а она рыдает, не встает ни в какую: “Спасите меня! Спасите, иначе мне нет жизни!”» Письмо Попову Караваева не отправила.

1954 год. Письмо с «Мосфильма». Валентина Ивановна отправляла туда сценарную заявку «Они не забыли», продолжение «Машеньки». Тогда же, в середине 1950-х, она выпивает чапменовский яд и чудом, пережив клиническую смерть, выкарабкивается.

Из письма к министру культуры Екатерине Фурцевой от 5 марта 1955-го: «В 50-м году я вернулась на Родину из-за границы, потому что любовь к родной земле и душевная жажда отдать свое творчество именно родной земле — они оказались сильнее всех “обольщений” комфортабельного буржуазного, эгоистического существования. А сейчас, уже войдя в “классики”, я существую “подселенкой” в коммунальной квартире, около чужих семей. Не имея возможности даже для необходимого отдыха, не говоря уже о творческих занятиях. А, между тем, приезжают из-за границы люди, которые знают меня как актрису. Бывало и так, что задавались провокационные вопросы: “Правда ли, что вас репрессируют, и что вы живете в трущобах, не имеете своей квартиры?” <…> Прошу разобраться и навести должный порядок в том недопустимом для Советской страны положении, в котором я нахожусь уже много лет. Не только потому, что оно мучительно и более уже нестерпимо для меня самой. Но потому, что сложившаяся ситуация бросает незаслуженную тень на честь и достоинство нашей Родины и может служить только на руку вражеской пропаганде». Квартиру ей дали — ту самую, однокомнатную, на проспекте Мира.

Караваева поступила в штат Театра киноактера. А когда в 1957-м его закрыли (чтобы спустя несколько лет реанимировать), устроилась в Театр имени Пушкина, где иногда — очень редко — играла на сцене. При этом зарплату приносили на дом, сама она за деньгами не шла: «Я ни в чем не нуждаюсь». Забегая вперед, она даже пенсию себе не оформила. Кроме театра Валентина Ивановна зарабатывала на киностудии им. Горького, где долгие годы занималась дубляжом. У нее действительно был красивый, чуть глуховатый голос. Вот только Караваева и для этой службы оказалась чересчур своенравна и старалась, как могла, переиначить игру Греты Гарбо, Даниэль Дарье или Бетт Дэвис.

Откровенно говоря, Валентина Ивановна всегда была со странностями. Евгений Весник считал ее «слишком умной для актрисы». А Лидия Смирнова вспоминала, как однажды, еще в эвакуации, когда они жили в одной комнате, она поднялась с постели в пять утра и, завернувшись в простыню, вышла в гостиничный коридор, сжимая в зубах стебель красной розы. «Куда ты? — На свидание с Сервантесом». Но все как на подбор рассказывают, какой экзальтированной, неуживчивой, вздорной и бескомпромиссной была Караваева.

Обложка пластинки «Валентина Караваева. Творческий портрет», фото: В. Плотников

Из письма матери от 1 января 1962-го: «Пусть будет так, как Господу угодно, потому что это всегда — самое лучшее. За себя я могу только сказать, что я не пойду ни на какие компромиссы. Мне нужно или все, или ничего. Я пойду и дальше своим путем, каким бы он ни был, и свой крест я донесу до конца». Это послание вызвано отнюдь не творческими переживаниями. У нее, такой исключительной, необыкновенной, тоньше всех чувствовавшей и больше всех знающей, все сложилось как у многих. Полковник по имени Александр Константинович был женат. Роман продолжался 15 лет, с перерывом на законного мужа. Познакомились еще до войны, продолжали встречаться и после возвращения Караваевой в Москву. Но однажды, когда она ему позвонила, настроившись, собравшись с духом, наплевав на гордость и старые обиды, ей ответили: «Велено было передать, что он ушел в театр».

Из письма от 6 января 1955-го: «Вы, очевидно, забыли, что должны вернуть фото и письма, попавшие к Вам в свое время случайно, по ошибке…  на что, в сущности, Вы никогда не имели и не могли иметь никакого права. Лживая, фальшивая, не в меру затянувшаяся “случайность”».

Из письма, никак не датированного: «… Но что такое счастье — я уж так никогда и не узнала. Потом то, что было сильнее меня, привело меня в решительный час опять домой. Ты пришел, увидел не мечту, а живую седую женщину, показавшуюся тебе чужой. Ты почему-то не разглядел, что это седое и странное существо, несмотря ни на что, была все-таки лучше той юной девчонки, чье фото ты хранил. Потому что та девчонка могла целовать Александра в “Машеньке”, думая о тебе, вспоминая тебя, но в то же время могла и ненавидеть тебя и мстить тебе, целуя другого. <…> Я искала тебя, как ищут хлеб. Ибо ты и был в действительности всегда мой душевный хлеб: вся юность, все чувства были отданы тебе, так уж случилось. И все, что я когда-либо делала в творчестве, было связано с тобой, питалось тобой, даже против моей воли и без участия моего сознания».

Последнее письмо перекликается с единственной ролью, сыгранной Караваевой после войны — фрейлины в «Обыкновенном чуде» коллеги по театру Эраста Гарина. Последнее приглашение в кино она получила в 1968-м — Михаил Калик снял Валентину Ивановну в фильме «Любить… », но и роль была пустяшной, и судьба картины драматичной.

Кадр из художественного фильма «Обыкновенное чудо», 1964 г.

И параллельно с полковником, и впоследствии находились какие-то Федоры, Сулханы, виолончелисты Валентины Борисовичи и прочие, безымянные, один из которых, по воспоминаниям соседки, был похож на Владимира Маяковского. Неизвестно, почему адресованные им письма сохранились: то ли Караваева их не отправляла, то ли оставляла себе копии. В любом случае, написаны они как под копирку. И какие это послания, какой выспренный стиль, какой уровень претензий. Из письма к Сулхану от 15 мая 1952 года: «У Александра Грина есть рассказ “Жизнь Гнора”, где случается между прекрасным молодым человеком и такой же прекрасной молодой девушкой соединение после долгой разлуки. И молодой Гнор говорит: “Простим жизнь. Она оказалась нищей перед нами”. Мы с вами, увы, далеко не гриновские герои. Но есть общее: и перед нами жизнь оказалась нищей».

1974-й год. Уведомление из театральной библиотеки о получении по запросу Чапмен В. И. пьес Т. Уильямса на английском языке. В начале 1970-х Караваева обивает пороги Министерства культуры, пытаясь доказать, что способна поставить необычный спектакль. В 1975-м у нее из заработков всего один дубляж. Но она еще не собирается отчаиваться и продолжает писать «по инстанциям». В 1976-м — прямо в ЦК КПСС, с просьбой помочь «полностью отдать обществу творческие силы» и поднять актерскую категорию.

В 1980-х она уже не играет, не дублирует, живет на пенсию от Гильдии киноактеров, полученную по протекции Лидии Смирновой. И много, высокопарно, угнетающе бездарно пишет. Например, такие стихи:

От жизни нужно мне немного:
В тиши услышать голос Бога,
Его веленья исполнять
И красотой его дышать.

Нашли в ее бумагах и прозу: «Обгаженный птицами (особенно на голове и лице) памятник Циолковского. Рядом — лужа, полная грязи людской: плевки, окурки, бумажки и т. д. У подножия — сгнившие обрывки “цветов”. Не дай Бог заслужить памятник. На этой бездарной планетке».

О памятнике Валентина Ивановна могла не беспокоится. Она дожила до перестройки, отказалась встречаться с любителями «уходящей натуры» Виталием Вульфом и тем же Скороходовым, вообще никак не проявлялась в социуме. Умерла она между 25 и 30 декабря 1997 года, но на могильном камне выбито 12 января 1998 года, скорее всего, дата погребения. Могила на Хованском кладбище долгие годы была не ухожена и заросла лопухами. Только спустя время появилась приличная плита, на которой указана фамилия «Караваева» и даже выбито «Незабвенной Машеньке».

В 22 года — Сталинская премия, в 23 обезображено лицо, с 24 до 30 — замужество (в 1952-м Чапмен разбился в автокатастрофе на швейцарском серпантине, вроде Караваева осталась его наследницей, но от всех прав отказалась). В 43 года — роль в «Обыкновенном чуде». И с этого же возраста она единственная героиня трех километров 16-миллиметровой пленки. Любительская кинокамера «Киев», допотопный магнитофон, проектор, самодельный экран на стене. Архив Караваевой сохранил бесчисленные открытки от человека по имени Казин Виктор Иванович. В 1979-м ему было пятьдесят три. Ветеран кинофикации, коллекционер, большой поклонник творчества Караваевой проявлял и печатал для Валентины Ивановны пленки и фотографии. На одних ей чуть за сорок, на других хорошо под семьдесят. Монтаж создает ощущение, что актриса стареет на протяжении одного и того же монолога. Замогильный голос, утрированная мимика, заученные взмахи рук.

Судьба этой актрисы со шрамом угадывается в главной героине романа Юрия Буйды «Синяя кровь». Режиссер Юрий Бутусов посвятил ей спектакль «Чайка». Нина Заречная стала для Валентины Ивановны, у которой над кроватью висели портреты Чехова и Ибсена, настоящей иконой. Даже удивительно, что именно трезвый и далекий от экзальтации Чехов сыграл такую роль в ее помешательстве. Георгий Параджанов с этим не согласится. Он говорил, что снимал фильм о том, как выжить в условиях абсолютного одиночества: «Она не была сумасшедшая. Она была странная. А кому нужен нормальный актер? Кому нужен нормальный художник? Как сказал Альбер Камю, “искусство — это бунт перед действительностью”, а Караваева была одной из немногих, которая бунтовала». Тут, конечно, хочется спросить, кому нужно такое искусство. Раневская, которую превратили в главного нашего острослова, и здесь не подвела: «Ужасно, когда человек знает только одну мизансцену».

Фото: Fotodom, ТАСС, кадры из фильма Г. Параджанова «Я — чайка!..»

Модные сокровища Советского Союза

Знаменитый историк моды Александр Васильев собрал уникальную коллекцию платьев, обуви и аксессуаров советских актрис

Когда-то они блистали на сцене и излучали великолепие с экранов телевизоров. Советские актрисы не имели возможности тратить на себя баснословные деньги, но талант и особый взгляд на свою женскую сущность делали их настоящими идолами и кумирами для миллионов поклонников. Мужчины клялись в преданности и вечной любви, а обычные  женщины копировали обожаемых актрис — шили платья и делали прически «под них». Звезд советских экранов с каждым годом все меньше… Они уходят, унося с собой воспетую ими эпоху. А наряды из личных гардеробов Любови Орловой, Людмилы Гурченко, Клары Лучко, Галины Улановой, Ольги Лепешинской, Лидии Смирновой и других звезд украшают коллекцию известного коллекционера и историка моды Александра Васильева.

Четверть века он трудится над созданием уникальной коллекции звездных нарядов. Собирает платья знаменитых актрис и певиц, которые и в эпоху тотального дефицита умудрялись красиво и модно одеваться. И никакой «железный занавес» не мешал им быть настоящими светскими львицами. Теперь Александр Васильев вынашивает мечту показать свою коллекцию во всех крупных российских городах. Выставка так и называется — «Мода за «железным занавесом».  

Туфельки Любови Орловой
За нарядами звезд прославленный историк моды ведет настоящую охоту.
— Чаще всего вещи я получаю только после смерти звезд, — рассказывает Васильев. — При жизни актрисы не любят расставаться со своими нарядами, и это понятно, ведь каждая вещь — это личная история. А после смерти актрис родственники, которые не всегда понимают ценность каждой вещи, довольно быстро все эти богатства выкидывают на свалку. В нашей стране до сих пор неправильно относятся к одежде — не ценят ее.
Дольше всего Васильев «охотился» за легендарными серебристыми туфельками Любови Орловой.
— Я мечтал их заполучить для своей коллекции целых 25 лет! — признался нам Александр.
К сожалению, пока других нарядов актрисы в коллекции историка моды нет.
— Любовь Орлова всегда была красиво и элегантно одета и к каждому наряду идеально подбирала аксессуары, — говорит Васильев. — Основу ее гардероба составляли юбки по колено, блузы с глухим воротником и светлые пиджаки с большими подплечниками. У Орловой была возможность привозить одежду из заграничных поездок, а также она шила наряды в Москве у одной знаменитой в то время портнихи. Орлова была иконой стиля для советских женщин целых 30 лет. Но, увы, время не пощадило ее наряды. Их практически не осталось. Но я не теряю надежды найти что-то из гардероба этой великой советской актрисы…

«Красная бомба» Клара Лучко
В коллекции Александра Васильева много нарядов в стиле нью-лук. Это женственный, романтичный стиль в одежде — его в 50-х годах прошлого века ввел в моду французский кутюрье Кристиан Диор. Это он вернул женщинам послевоенной Европы утраченные изящество и элегантность, тонкую талию и силуэт песочных часов. Одной из поклонниц этого стиля была актриса Клара Лучко. Она слыла первой красавицей советского кино и всегда старалась одеваться дорого и модно. В молодости она шила наряды у портних, а в зрелые годы носила дорогую одежду от Карла Лагерфельда и Прада.
Когда Лучко пригласили на Каннский кинофестиваль, платье для красной дорожки ей сшили советские модельеры из Дома моды на Кузнецом мосту. На это произведение искусства ушло 15 метров органзы!
— Клара Лучко блистала в этом платье! В Каннах ее тут же назвали «красной бомбой», — рассказывает Васильев. — Но когда я попросил подарить мне это платье, она отказалась. Актриса сказала: «Сашенька, у меня с молодости не изменилась фигура — значит, я по-прежнему могу носить это платье!» После смерти Клары Степановны ее дочь отдала мне это платье и еще восемь великолепных нарядов…  

Платье Гурченко съела моль
Поклонницей стиля нью-лук была и великая актриса советской эпохи Людмила Гурченко. После выхода на экраны фильма «Карнавальная ночь» она стала идеалом стиля для миллионов советских женщин. Восторг вызывали ее осиная талия и платье, которое эффектно подчеркивало изящную фигуру.
К сожалению, то платье, в котором актриса снялась в «Карнавальной ночи», не сохранилось.
— Его съела моль! — огорчается Александр Васильев. — Та же участь постигла и многие наряды Любови Орловой, Татьяны Окуневской и Людмилы Целиковской: они либо съедены молью, либо погрызены мышами…
Коллекционеру удалось раздобыть лишь платье Людмилы Гурченко, в котором она снималась в фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи».
— Людмила Марковна при жизни не раз обещала, что передаст мне свои платья, которых у нее было более четырехсот, — рассказывает Васильев. — И это только если считать ее наряды двух последних десятилетий. В гардеробе Людмилы Марковны есть платья от Валентина Юдашкина, Армани, Версаче, Dolce & Gabbana. После смерти актрисы ее супруг Сергей Сенин передал мне 15 ее платьев. Они прекрасны и безупречны с точки зрения моды и стиля, как и сама Гурченко! Она предпочитала платья и костюмы приталенного силуэта с пышными рукавами и юбками «карандаш». Гурченко прекрасно шила и многие наряды создавала сама либо «доводила до ума» купленные платья…

Пьер Карден для Майи Плисецкой
Советским звездам часто приходилось проявлять смекалку, и порой они вынуждены были создавать вечерние наряды из занавесок — в буквальном смысле слова. И лишь одна артистка всегда одевалась от кутюр, причем заграничных. Ее талантом и фигурой восхищались все дизайнеры мира, и многие мечтали увидеть на советской балерине свою одежду. К примеру, яркое платье под названием «Радуга» Плисецкой подарил сам Пьер Карден, который считал и считает Плисецкую своей музой.  
— Все платья балерины, которые есть в моей коллекции, мне в разное время передала сама Майя Михайловна, — рассказывает Васильев. — У меня есть еще два платья Плисецкой от Кардена и костюм от Коко Шанель — она подарила его Майе после того, как та научила манекенщиц ее дома моды дефилировать по подиуму.
Даже к спектаклям всемирно известной балерины наряды шили мировые звезды — Пьер Карден, Жан Поль Готье, Ив Сен Лоран.
— Майя Михайловна диктовала моду не только на сцене, — говорит Васильев. — Благодаря ей в СССР стало популярным сочетание широкого пальто с высокими сапогами. Она и по сей день предпочитает женственный, но аскетичный вариант стиля милитари. И фирменный образ Плисецкой — брюки, жакет или удлиненная блуза, черная подводка для глаз и яркая помада.  

Мечта поэта
Есть у Васильева и наряд одной из самых красивых советских актрис, которая ушла в мир иной не так давно и, увы, не в преклонном возрасте, — Любови Полищук. Это платье, в котором она играла в фильме «Двенадцать стульев» Марка Захарова.
— Платье Любови Полищук было обнаружено совершенно случайно среди прочего реквизита этой картины, — рассказывает историк моды. — Это то самое платье, в котором актриса танцевала танго с Андреем Мироновым, игравшим Остапа Бендера.
Любовь Полищук всегда была немного «иностранкой» за счет того, что сама умела отлично шить и могла даже без швейной машинки из куска ткани создать оригинальный наряд…
Советская Софи Лорен  
Ее называли и советской Софи Лорен, и русской Элизабет Тейлор, и просто самой красивой женщиной СССР. Наталья Фатеева была настоящей звездой и кумиром миллионов. Одевалась модно и ярко, и помогали ей в этом портнихи мастерских «Мосфильма». Несколько нарядов актрисы теперь хранятся в коллекции Васильева. 77-летняя актриса редко появляется в свете и передала Васильеву свои самые любимые платья, символизирующие моду советской эпохи.
Пополнила коллекцию историка моды и Светлана Светличная, которая и сейчас частенько появляется в обществе. Звезда «Бриллиантовой руки» подарила Васильеву свое белое платье «родом» из 60-х годов.
— Недавно я разбирала вещи и в старом чемодане обнаружила это чудесное платье, — рассказывает актриса. — Оно меня столько раз выручало! Но самое главное — что такого не было больше ни у кого! Платье, конечно, старое, но Васильеву я с удовольствием его передала, ведь в его волшебных руках вещи оживают и продолжают жить и радовать людей. Для меня в советское время иконами стиля тоже были звезды кино. В детстве я смотрела на Любовь Орлову, Марину Ладынину, Лидию Смирнову — и хотела выглядеть так же стильно, как и они. В этих вещах, которые может увидеть каждый желающий, сохранились душа актрис и их красота…

Сокровища Васильева
Коллекция Александра Васильева насчитывает более 10 тысяч платьев. Для выставки «Мода за «железным занавесом» он отобрал около 200 нарядов, а также обувь, шляпки, сумочки, перчатки, украшения, флакончики духов и одеколона, старые фотографии и иллюстрации журналов мод 50-х и 60-х годов.  
— Пополнять коллекцию очень сложно, — говорит историк моды. — Но то, что мне удалось собрать на данный момент, уже можно назвать основой национального музея моды. Я собрал вещи, которые передают дух и настроение эпохи. Сейчас на дворе — век пластика, странного искусства и не менее странных выставок… А одеждой, сшитой мастерами вручную, можно любоваться бесконечно… Я прожил во Франции 25 лет и знаю, как надо обращаться с винтажной одеждой. Я ее берегу — она находится под присмотром реставраторов — ждет своего часа. Я уверен, что в России будет свой музей моды. И если у кого-то в старых сундуках есть вещи, которые представляют ушедшую эпоху, — они могут стать его экспонатами…

«Вечерний Саранск»

Мода 1930-х годов и женщины, которые определили стиль тридцатых

От Бетт Дэвис до Кэтрин Хепберн, мы взглянем на самых модных женщин тридцатых годов

В начале десятилетия, после последствий Великой депрессии в Америке, мода 1930-х годов, как и все другие аспекты нормальности, претерпели глубокие изменения.

Практически в мгновение ока исчезла бодрость модных хлопушек 1920-х, и утонченный и консервативный стиль стал обязательным . Во второй половине десятилетия мода 1930-х годов находилась под сильным влиянием голливудского гламура, в то время как повседневная одежда стала практичной: такие женщины, как Кэтрин Хепберн, стали использовать спортивную одежду; Тенденция, которая повлияла на моду 1940-х годов и до сих пор любима десятками дизайнеров.

Это женщины, правившие днем…

Мода 1930-х годов Бетт Дэвис

Кинопродюсеры не назвали Бетт Дэвис традиционно красивой, она стала героем каждой девушки, когда она провозгласила: «Голливуд хотел, чтобы я была красивой, но я боролась за реализм.«Помимо того, что она феминистская икона, статус иконы стиля Бетти заключался в ее фирменном блондинистом бобе, который она раскачивала в 30-х годах.

Мода 1930-х годов Марлен Дитрих

Другой актрисой, бросившей вызов давлению Голливуда, была Марлен Дитрих, известная (среди прочего) тем, что сказала: «Я одеваюсь для себя. Не для имиджа, не для публики, не для моды, не для мужчин ». Марлен, которая также была поклонницей скромного бального платья, стала первой известной женщиной в истории, которая вместе с Анджелиной Джоли и компанией надела смокинг.принимать иск (каламбур) все эти годы спустя. Мы аплодируем тебе, Марлен. Модные тенденции 1930-х годов действительно не были бы такими же, как у нее.

Мода 1930-х годов Уоллис Симпсон

Вероятно, более известная как женщина, ради которой король Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году (как видно из популярного шоу Netflix The Crown ), Уоллис Симпсон также стала иконой стиля, находясь под пристальным вниманием общественности — настолько, что цитируют Ролана Муре как говоря: «Люби ее или ненавидь ее, мир все еще одержим этой женщиной.Известная как сторонница моды, Уоллис была позорно сфотографирована Сесилом Битоном в 1937 году в платье Schiaparelli, разработанном в сотрудничестве с Сальвадором Дали, с изображением лобстера. Говорят, что размещение омара имело большой сексуальный подтекст, который в то время считался скандальным.

Мода 1930-х годов Вивьен Ли

Унесенные ветром Старлетка Вивьен Ли была потрясающе красива и хорошо одета.Поклонница Скиапарелли, Lanvin, Dior и Balmain, Вивьен была известна не только своим успехом на экране (она получила два Оскара за лучшую женскую роль), но и своим закадровым гардеробом. Один из фаворитов Вивьен, Диор позже изменил определение женской одежды в течение десятилетия моды 1950-х годов, известного как «New Look».

Мода 1930-х годов Кэтрин Хепберн

Немногие женщины оказали такое сильное влияние на моду, как Кэтрин Хепберн. Чемпион мужской моды, Хепберн, пожалуй, одна из тех, кому нужно благодарить за широкие брюки и рубашки, которые все еще в тренде.В 1986 году влияние Хепберн было признано Советом дизайнеров моды Америки, который наградил ее наградой за заслуги перед жизнью.

Мода 1930-х годов Джин Харлоу

Еще одна звезда экрана, которая бросила вызов общепринятым представлениям о красоте того времени, Джин запомнилась ее платиновым блондинистым бобом (который вдохновил тысячи подражателей на то, чтобы вырезать свои амбары аналогичным образом), губами из бутонов розы и изогнутыми бровями, а также ее одежда и актерские способности.Достойное одобрение, если мы когда-либо слышали о нем, Мэрилин Монро часто называла Джин своим кумиром — и поэтому мы теперь тоже.

Мода 1930-х годов Джинджер Роджерс

Джинджер, часто танцующая партнерша щеголеватого Фреда Астера в фильмах, была известна своими постоянно меняющимися волосами. Прямые, волнистые, гладкие бобы и классические прически; Джинджер носила их все. Она оставила свой отчетливый след в моде 1930-х годов своими супер-гладкими платьями, которые подчеркивали ее завидную фигуру, а также ее танцевальные подоконники.

Мода 1930-х годов Джоан Кроуфорд

В 1930-х годах Джоан стала одной из самых известных женщин-звезд MGM и в какой-то момент была одной из самых высокооплачиваемых женщин Голливуда. Ее стиль постоянно менялся, опережая тенденции времени. Сотрудничество Джоан с легендарным дизайнером костюмов Гилбертом Адрианом сделало ее одной из самых хорошо одетых женщин как на экране, так и за его пределами. Накрахмаленное и взъерошенное платье, которое Адриан разработал для персонажа Джоан в фильме Letty Lynton , было настолько популярным, что производители по всей Америке начали выпускать бюджетные копии, а в универмаге Macy’s было продано 15 000 экземпляров! Вероятно, это было одно из самых культовых платьев перед образом Одри Хепберн Breakfast At Tiffany в эпоху моды 1960-х — и , который о чем-то говорит.

Гламурные платья Кэрол Ломбард

Жизнь, трагически оборвавшаяся в авиакатастрофе, когда ей было всего 33 года, Ломбард была известна своим комедийным моментом, своим романом с Кларком Гейблом и, конечно же, своим неподвластным времени чувством стиля. Кэрол была так же удобна в элегантных платьях, как и полностью в платьях, она была известна как своим экранным гламуром, так и чувством стиля вне службы.

Дейзи Феллоуз Мода 1930-х годов

Постоянная светская жизнь, наследница и парижский редактор американского журнала Harper’s Bazaar , Дейзи была также известна своей любовью к прекрасным ювелирным изделиям, а также неудачной попыткой соблазнить Уинстона Черчилля.Скандальные любовные связи Дейзи и ее любовь к модным дизайнерам и придворным 1930-х годов, таким как Эльза Скиапарелли, побудили вышеупомянутого дизайнера создать для нее «шокирующий розовый» цвет. Между тем, Картье была любимым ювелиром Дейзи, и мы хотели бы сказать это и о себе.

Мода Моны фон Бисмарк 1930-х годов

Нельзя говорить об иконах моды 1930-х годов, не упомянув Моне. До Пэрис Хилтон была Мона фон Бисмарк, американская светская львица, которая была известна своим выбором в одежде и мужчинах постарше.В 1958 году она была внесена в Международный Зал славы наиболее одетой женщины, а в 1933 году Шанель, Молинье, Вионне, Лелонг и Ланвин назвали ее лучшей одетой женщиной в мире. Мона была женщиной многих поклонниц. Говорят, что она не вставала с постели в течение трех дней после того, как Кристобаль Баленсиага закрыл свое ателье в 1968 году, потому что она была большой поклонницей его дизайнов.

Мода 1930-х годов Барбары Хаттон

Икона моды 1930-х годов и наследница состояния Вулвортов, Барбара была королевой светской жизни последнего времени, путешествуя по миру, чтобы посещать роскошные вечеринки, и прозвали ее «бедной маленькой богатой девочкой» после того, как устроили дорогой бал дебютанток во время Великой депрессии.С огромной страстью и увлечением к ювелирным украшениям она оставила после себя не богатство, а коллекцию Барбары: ее обширная коллекция включает нефритовые ожерелья, украшения Cartier и жемчужное ожерелье, ранее принадлежавшее Марии-Антуанетте. Коллекция, которой позавидовал бы любой ценитель ювелирных украшений.

16 классических модных иконок, которые должен знать каждый

Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что мы можем получать комиссию, если вы совершаете покупки по нашим ссылкам.Пожалуйста, прочтите наше полное раскрытие здесь.

Мода постоянно меняется и развивается, но это не значит, что мы не должны иногда оглядываться назад, чтобы оценить моду, которая была раньше. Вместо того, чтобы обращаться к сегодняшним знаменитостям за советами по стилю, иногда полезнее обратиться к модным «It Girls» прошлого, чтобы получить еще больше вдохновения.

Если вы считаете себя модницей, есть определенные иконы классической моды, с которыми вам нужно знать. Вы не поверите, но дизайнеры до сих пор черпают вдохновение у этих культовых женщин — и вы тоже можете.

В этот пост я включил шестнадцать важных икон моды, о которых каждый должен знать и черпать вдохновение. Заинтересованы? Прочтите, чтобы узнать о прошлом моды.

1. Грейс Келли

За несколько десятилетий до появления Меган Маркл на сцене появилась Грейс Келли , настоящая американская принцесса. Актриса серебряного экрана, а позже принцесса Монако Грейс Грейс Келли действительно оправдала свое имя. Уравновешенная, «грациозная» и любящая Грейс — с ее безмятежной манерой поведения и отполированным, элегантным взглядом — останется в памяти навсегда.

Магазин Grace’s Closet

Продукты: Ожерелье — Urban Outfitters, Серьги — Nordstrom, Клатч — Steve Madden, Туфли — Sam Edelman, Платье — Amazon

Чтобы начать образ Грейс, я нашла классическое платье с расклешенным кроем. Я уверена, что в нем будет сиять Грейс. Платье может похвастаться широким вырезом , который всегда нравился Грейс. Я соединила платье с классическими темно-синими туфлями.

Все, что осталось, это аксессуары: в стиле Грейс меньше, да больше , поэтому я выбрал заниженный класс.Я выбрала забавную пару сережек-капель с искусственным бриллиантом, чтобы добавить блеска на ваше лицо, и простое сдержанное ожерелье из одного жемчуга, чтобы привлечь внимание к вашему декольте. Как я уже сказал, лучше меньше, да лучше. Завершите образ сдержанным клатчем румяно-розового цвета. Этот образ идеален — выпейте чаю с бабушкой или сходите на хороший ужин, и вы будете выглядеть как принцесса, как мисс Келли.

Хотите больше о Grace? Смотрите наше полное руководство по стилю Грейс Келли!

2. Дженис Джоплин

Дженис Джоплин — мой герой.Мало того, что она была крутой хиппи-феминисткой, у нее были трубки, которые могли бы посрамить Кристину Агилеру. (Послушайте ее песню «Попробуй немного усерднее» — ты поймешь.) Но ее дудки были не единственным, чем она занималась в пору своего расцвета — ее стиль был потрясающим! Эта маленькая леди была красавицей Вудстокского бала, украшенная драгоценностями, перьями и свободной одеждой ярких цветов.

Магазин Janis ‘Шкаф

Продукты: Ожерелье — Baublebar, Браслет с кисточками — Francesca’s, Браслеты — Kohl’s, Сандалии — Nordstrom, Платье — Nordstrom

Если есть одна определяющая черта, которая отделяет стиль Дженис от всего остального, это будут ее аксессуары.Когда дело доходило до украшений, Янис была бесстрашной, часто складывая гор браслетов, ожерелий и колец в одном наряде. И хотя на некоторых это выглядело бы безвкусно и грязно, для нее это каким-то образом сработало.

В набор выше я включил некоторые украшения, которые можно купить в Интернете, но я также хотел бы упомянуть, что большую часть этого типа ювелирных изделий можно легко найти, посетив местный комиссионный магазин или блошиный рынок. Там часто можно найти более дешевые, интересные, крутые и качественные украшения, чем в обычном магазине!

Выше я также добавила очень милое макси-платье с принтом тай-дай .В зависимости от дизайна и стирки одежды, тай-дай может выглядеть действительно красиво и круто. Только не сходи с ума с цветами, иначе ты будешь похож на своего дядю Бобби — знаешь, того, кто всегда носит одну и ту же окрашенную пивом рубашку с принтом тай-дай на каждое семейное барбекю. (Ew.)

Хотите больше о Янис? Смотрите наше полное руководство по стилю Дженис Джоплин!

3. Жозефина Бейкер

Если Леди Гага — авангардная знаменитость нашего поколения, то Джозефин Бейкер , джазовая певица и актриса из Гарлема, была Гагой 20-30-х годов.Раскачивая сверкающие бикини, цветочные украшения и жемчужные ожерелья длиной в милю, Жозефина Бейкер сделала свое присутствие известным — и ее зрителям это понравилось.

Магазин Josephine’s Closet

Продукты: Платье — Revolve, Серьги — Kendra Scott, Каблуки — Amazon, Повязка на голову — Urban Outfitters

Стиль Жозефины Бейкер, как и у Дженис Джоплин, заключался в ее внешних аксессуарах . И обычно я бы этого не сказал, но когда дело доходит до попытки направить сюда нашу девушку из Гарлема, сойди с ума.Носите ободки с цветочным рисунком, наденьте кольца и одновременно наденьте стильные серьги. (И если вы найдете что-то, что включает в себя перьев , тем лучше — Жозефина любила украшения с перьями!)

Как я уже сказал, все подходит, но если вы сомневаетесь, я считаю полезным совет Коко Шанель по стилю: «Перед вами иди за дверь, сними что-нибудь ». Аксессуары и сумасшедшие наряды — это весело, но самое главное — это ваш инстинкт. Так что, если вы думаете, что у вас слишком много безделушек, снимите один аксессуар.Стиль Джозефин Бейкер был наполовину громкой одеждой и наполовину уверенностью — наденьте уверенность на рукаве, и вы будете сиять так же, как она.

Хотите больше о Жозефине? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по стилю Жозефины Бейкер!

4. Шер

Стиль Шер сильно изменился на протяжении десятилетий, но одна эпоха, которой я всегда восхищался, когда дело касалось Шер, — это ее период 60-х / 70-х годов. Всегда богемная красотка, Шер всегда была в покачивании мини-платьев, жилет с бахромой и вязания крючком чего угодно — слишком мило!

Магазин Гардероб Шер

Продукты: Платье — Свободные люди, Серьги — Кендра Скотт, Ботинки — Амазонка, Плоское железо — Nordstrom

Шер до сих пор является большой поклонницей прозрачной и открытой одежды, и Таким образом, я изо всех сил старался найти произведения, которые отражали бы эту близость.В итоге я нашла супер-милое кружевное платье с рукавами-крылышками . Это платье полностью соответствует Шер, потому что оно включает в себя множество различных аспектов ее гардероба 1970-х годов. Во-первых, кружево воплощает ту прозрачность, о которой я говорила, во-вторых, это мини-платье, которое Шер можно было надеть в любой день, а в-третьих, глубокий вырез обнажает еще больше кожи.

Я соединила платье с классными ботильонами, чтобы придать ему современный вид. Они не только милые, но и удобные, потому что каблук не слишком высокий и не слишком низкий.Наденьте эти туфли, и вы весь день будете кататься по улице в стиле буги-вуги.

Наконец, для создания типичного образа ранней Шер, обязательно утюжьте Flat Iron , чтобы ваши волосы стали гладкими, идеальными для 70-х.

Хотите больше о Шер? Смотрите наше полное руководство по стилю Шер!

5. Брижит Бардо

Тройная угроза Брижит Бардо до сих пор считается воплощением шика 60-х. Известная своими темными глазами и внешностью сексуального котенка, легко понять, почему она до сих пор остается такой почитаемой иконой моды.Что мне нравится в ней, так это то, что она не худощавая, как большинство знаменитостей, на которых мы смотрим в наши дни; она выставляет напоказ свои изгибы и сексуальную надутость с уверенностью и элегантностью.

Магазин Brigitte’s Closet

Продукция: Лак для волос — Nordstrom, Подводка для глаз — Nordstrom, Каблуки — DSW, Платье — Nordstrom

Образ Бриджит был бы неполным без ее знойного макияжа глаз. Поэтому я выбрал подводку для глаз Stila , чтобы начать этот образ. Проведите знойным кошачьим глазом по векам, нанесите немного туши на глаза, и какой бы образ вы ни выбрали, это будет эффект разорвавшейся бомбы 60-х годов.Не забудьте взъерошить волосы и обильно использовать лак для волос .

Я также включила сексуальное бандажное платье от Topshop. Он очень облегает фигуру, что хорошо соответствует характеру Бриджит, поскольку она часто носила одежду, которая подчеркивала ее формы. Он также имеет атмосферу конца 50-х годов с открытыми плечами и в горошек.

Когда вы носите что-то облегающее и короткое, важно не позволять этому платью носить вас. Если вы хотите направить Бриджит, самое важное, что вам нужно будет выставлять напоказ, — это уверенность .Без страха носите уверенность, и ничто вас не остановит.

Нравится ли вам образ Бриджит? Вот наш фантастический гид по стилю Бригетт Бардо!

6. Джейн Биркин

Джейн Биркин , модель, певица, подруга французского певца Сержа Генсбура и тезка всегда желанной сумки Hermès Birkin, — одна из тех женщин с непринужденным стилем. Что бы она ни носила, она носит это с изяществом, будь то футболка и джинсы или кокетливое весеннее платье.

Магазин Jane’s Closet

Продукты: Шорты — Urban Outfitters, Top — Net-a-Porter, Satchel — Overstock, Sandals — Urban Outfitters

Мой любимый образ Джейн из 70-х и 80-х годов: это без усилий и сочетает в себе простоту и уникальность. Все вещи, которые она носила тогда, вернулись и снова в моде, так что это очень актуальный образ.

Чтобы передать ее настроение, я выбрала пару джинсовых шорт с завышенной талией и соединила их с крестьянской блузкой в стиле бохо , которую нужно было заправить в шорты.Затем я нашел сумку, которая напоминает одноименную сумку Джейн (хотя, будем честными, мы все умрем за настоящую вещь). И, наконец, для последнего прикосновения к расслабленному и шикарному веселью я надел пару симпатичных полосатых эспадрилий . Наденьте этот наряд, и вы станете таким же легким и бохо-образным, как Джейн.

Хотите больше о Джейн? Смотрите наше полное руководство по стилю Джейн Биркин!

7. Эди Седжвик

Фабрика «It Girl», кинозвезда, модель и муза художника Энди Уорхола, Эди Седжвик была оригинальным хипстером в центре города.Снималась ли она в немом черно-белом фильме или позировала для картины, Эди всегда была умной, шикарной и хорошо одетой. (А кому не понравится этот макияж? Итак, мод 60-х!)

Магазин Edie’s Closet

Продукты: Солнцезащитные очки — Missguided, Платье — Boohoo, Серьги — BaubleBar, Колготки — Macy’s, Ботинки — Джеффри Кэмпбелл

Черпая вдохновение из картинок, я заметил тенденцию в основах стиля Эди. Хотя ее фирменный макияж глаз определенно был ключевым (вы можете получить похожий вид, используя макияж, который я добавила в образ Брижит Бардо), я также заметил, что она любит большие серьги .Найдите пару классных серег-капель или большие, украшенные драгоценными камнями, вроде тех, что я выбрал выше, и все будет хорошо. На следующем слайде показаны забавные солнечные очки , похожие на те, что я нашла в форме сердца. И, наконец, наденьте прекрасные черные непрозрачные колготки — униформа в любом из основных нарядов Эди.

Основы стиля Эди всегда говорили о себе: они были громкими, но при этом шикарными, поэтому неудивительно, что она продолжает оставаться такой музой.

Любите модный образ Эди? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по стилю Эди Седжвик!

8.Одри Хепберн

Где был бы список модных икон без , самого шикарного из шикарных ? Одри Хепберн (по моему скромному мнению) была самой красивой и элегантной женщиной, которая когда-либо украшала киноэкран. Всегда чопорная и аккуратная, с ее хорошо сшитой одеждой и мягким поведением, Одри доказала, что она не только блестящая актриса, но также гуманная и настоящая леди. Она проиллюстрировала идею быть красивой внутри и снаружи, что, как и ее стиль, является тем, что мы все еще можем ценить сегодня.

Магазин Audrey’s Closet

Продукты: Платье — Macy’s, Солнцезащитные очки — Le Specs, Серьги — Nordstrom, Квартиры — Amazon

Стиль Одри был классическим, но простым, что позволяло легко повторять его в повседневной жизни. основание.

Для начала я выбрала элегантное маленькое черное платье . Одри часто приписывают популяризацию LBD, надев ее наряду с другим важным элементом стиля — черными балетками . Классическая балетная квартира не только функциональна, но и удобна, поэтому вполне естественно, что Одри (любившая простые вещи) так любила свои балетки.

Наконец, я выбрала черные большие солнцезащитные очки в стиле «Завтрак у Тиффани». Наденьте пару этих малышек, добавьте блеска с помощью заклепок из искусственных бриллиантов, и вы сможете гулять по улицам, выглядя так же шикарно, как Холли Голайтли.

Влюблен в Одри? Вот ваш путеводитель по стилю Одри Хепберн!

9. Джеки О.

У Мишель Обамы были потрясающие мускулы и потрясающие украшения от Джейсона Ву, но никто не забирает корону модницы Белого дома у первой леди стиля Жаклин Кеннеди Онассис (или Джеки О. для краткости). Джеки О., известная своим стильным поведением, опрятным стилем и гигантскими солнцезащитными очками, была и всегда будет королевой всеамериканского шика.

Магазин Jackie’s Closet

Продукты: Кардиган — J.Crew Factory, Ожерелье — Macy’s, Сандалии — Jack Rogers, Солнцезащитные очки — Le Specs, рубашка — Everlane

Джеки была известна своим вкусом в безупречно скроенных платьях , юбки и блузки ; и поэтому я перебирала (как мне казалось) сотни платьев, пока не нашла одно, на котором было написано «Джеки».К счастью, я наткнулась на это очаровательно скроенное полосатое платье-рубашку и знала, что это именно то. И хотя идеальное платье важно для ее образа, еще одним важным элементом гардероба Джеки является этот прекрасный горчично-желтый кардиган ; он кричит по-американски и выглядит так мило! (Обвяжите его вокруг плеч, чтобы почувствовать себя Джеки.)

Чтобы продолжить типичный образ Джеки О., я вытащил две вещи, без которых она (почти) никогда не обходилась, — жемчужное ожерелье и пару огромных солнцезащитных очков .Просмотрите все ее фотографии, и вы почти всегда увидите, что она носит один или оба этих предмета. Солнцезащитные очки великолепны, потому что они придают ей дополнительный импульс отношения; Между тем однониточный жемчуг придает стильный вид ее образу.

Наконец, я завершил наряд фирменными сандалиями Джеки Jack Rogers . Вы можете прочитать все о ее истории с брендом здесь, но достаточно сказать, что именно она является причиной того, что Джексы стали популярными.

Одержимый всем, Джеки? Вот наш путеводитель по Джеки О.стиль!

10. Бетти Страница

Девушка в стиле пин-ап и все вокруг красотка Бетти Страница имела все правильные движения — и она знала, как выставлять напоказ свои великолепные формы. Была ли она одета в бюстье или позировала в бикини на пляже, ей всегда удавалось выглядеть сексуально стильно и ( почти ) здоровым.

Магазин Bettie’s Closet

Продукты: Бикини — Экспресс, Губная помада — MAC «Русский красный», Лак для ногтей — Дебора Липпманн, Вьетнамки — Nordstrom

Поскольку Бетти была очаровательной девушкой, я думал d придерживаться самого необходимого; и что представляет собой типичный гардероб «Бетти Пейдж»? Купальник .Я выбрала очаровательное черно-белое бикини в клетку, напоминающее о 1950-х годах и эпохе пин-ап.

Что еще нужно иметь в наличии, чтобы подражать стилю Бетти? Красные губы и ногти — необходимость — вот почему я также включил флакон лака для ногтей и тюбик губной помады ярко-кирпично-красного цвета (цвет на выбор Бетти). Вот и все! Подстригите челку, наденьте это ретро-бикини и покрасните кончики волос, и вы обязательно будете выглядеть в стиле пин-ап на каждом сантиметре!

Хотите быть такой же бомбой, как Бетти? Взгляните на наше руководство по стилю Бетти Пейдж!

11.Дайана Росс

Ultimate Diva, солистка Supremes и гламурная законодательница мод, Дайана Росс прошла через все десятилетия с изысканным гламуром, дерзостью и великолепной шевелюрой. Независимо от того, носила ли она улей, афро или длинные локоны, она сочетала свои фантастические волосы с сексуальными, изысканными нарядами и большой дозой отношения к этим великолепным трубкам.

Магазин Diana’s Closet

Продукты: Ресницы — Huda Beauty, Лак для волос — R + Co, Клатч — DSW, Каблуки — Nine West, Платье — Boohoo

Для гардероба Дианы я начал с большого олдна. банка лака для волос .В конце концов, когда у вас такая потрясающая грива, вам нужно как-то держать ее под контролем. После того, как ваши волосы уложены, накиньте несколько накладных ресниц , подобных тем, которые я нашла, чтобы придать вашему образу больше стиля дива.

Поскольку Диана поддерживала свою славу на протяжении десятилетий, я попыталась найти платье, которое сочетало бы ее образ 60-х и образ 80-х / 90-х. Я выбрала обтягивающее фиолетовое платье (фиолетовый — фирменный цвет Дианы), которое можно было носить как вверх, так и вниз, в зависимости от аксессуаров и обуви, которые вы носите.Говоря об обуви, я выбрал пару туфлей на платформе , возврат к популярному стилю 70-х годов в современной интерпретации.

Теперь, когда у вас есть все кусочки головоломки, вам просто нужно излучать уверенность, как Диана — откинуть волосы назад, встать прямо и взять город штурмом. Берегись, Бейонсе, на охоте новая дива.

Хотите еще больше нарядов, вдохновленных Дианой? См. Наше полное руководство по стилю Дайаны Росс.

12. Мэрилин Монро

Где был бы список модных иконок без Мэрилин Монро ? Пышная, милая и очаровательная, неудивительно, что в свое время она была девушкой мечты каждого мужчины.Была ли она в коротких шортах, облегающих бедра, или в дневном платье с цветочным рисунком, она всегда выглядела идеально. Но что делало ее самой привлекательной, так это то, что она могла быть сексуальной, но в то же время человечной и уязвимой.

Магазин Marilyn’s Closet

Продукты: Солнцезащитные очки — Le Specs, Джинсы — Topshop, Помада — MAC «Ruby Woo», Туфли-лодочки — Sam Edelman, Боди — Pretty Little Thing, Серьги — AHALife

Для наряда Мэрилин, Я пошел на знойную атмосферу.Сначала я выбрала очень симпатичное боди без бретелей (Мэрилин любила открывающиеся на плечи) и соединила его с облегающими джинсами с высокой талией . Затем я выбрал несколько классических лодочек и пару солнцезащитных очков с кошачьим глазом , чтобы было весело. А чтобы добавить вишенку на мороженое с фруктами, я выбрала другой тюбик помады — вам понадобится красная помада , для стиля Мэрилин.

Собираетесь ли вы гулять с девушками или веселитесь на свидании с кем-то особенным, будьте уверены, что вы будете выглядеть мило и полностью Мэрилин.

Если вы действительно хотите направить свою внутреннюю Мэрилин, не забудьте проверить еще больше нарядов в нашем путеводителе по стилю Мэрилин Монро.

13. Дебби Гарри

Солистка группы «Новая волна» Blondie, друг Энди Уорхола и всех остальных, Дебби Гарри взяла стиль рок-н-ролла и покрутила его с ног на голову, не вспотев. Оригинальные модели Кейт Мосс и мисс Гарри смешали футболки с рисунком и кожаные куртки, чтобы создать идеальный образ, который только что скатился с постели.

Магазин Debbie’s Closet

Продукты: Wayfarers — Ray-Ban, Jeans — Topshop, Tee — Nasty Gal, Dry Shampoo — Sephora, Moto Jacket — Nordstrom Rack, Ring — Nordstrom Rack, Обувь — Zappos

Debbie’s взгляд не сложно освоить, если знать основы. Во-первых, найдите классную футболку с рисунком , которая выглядит стильно и не слишком приталенно, и сочетайте ее с некоторыми рваными скинни и крупной мотоциклетной курткой . После этого купите рокерские украшения, будь то заклепки, драгоценности или блестки.(Обожаю это крутое кольцо , !)

Все, что осталось сделать, это надеть рок-туфли — я рекомендую классические ботинки челси с леопардовым принтом. Добавьте к ним Wayfarers (подпись Дебби), взбейте волосы сухим шампунем , и вы будете готовы к сцене и будете выглядеть шикарно, как Дебби.

Любите образ Дебби? Ознакомьтесь с нашим руководством по стилю Дебби Гарри!

14. Люсиль Болл

Некоторое время назад, когда я смотрел повторы сериала I Love Lucy , я был поражен тем, насколько стильной была одежда Люсиль Болл .Кто знал, что у этого шоу было такое потрясающее модное вдохновение? Наряду с тем, что Люсиль была веселой и красивой, ей также удавалось носить красиво сшитые брючные костюмы, платья и туфли на каблуках, которые страстно желала Блэр Уолдорф.

Магазин Lucy’s Closet

Продукты: Платье — Macy’s, Жемчуг — Амазонка, Помада — MAC «Русский красный», Обувь — Lord & Taylor

Где было бы I Love Lucy без всех этих великолепных платьев? Ответ: нигде. Мне нравятся платья, которые Люсиль Болл носила на I Love Lucy , и, чтобы имитировать ее стиль, я нашла самое очаровательное клетчатое платье-рубашку .Сочетайте платье с парой оксфордов (я люблю их современную отделку) и некоторыми жемчужинами , и вы сразу почувствуете шик 50-х.

Любишь ли ты Люси? Взгляните на наш путеводитель по стилю Люсиль Болл!

15. Кэтрин Хепберн

Мы многим обязаны мисс Кэтрин Хепберн . Отказавшись от макияжа и раздвинув границы, надев штаны на экране, она проложила путь к созданию мужских образов для будущих поколений.Но независимо от того, носила ли она шикарный брючный костюм, вечернее платье или блузку с воротником-стойкой, она высказывала свое мнение и была бесстрашной — и если это не материал для иконы моды, я не знаю, что это такое.

Магазин Katharine’s Closet

Продукты: Джинсы — Everlane, Ремень — Madewell, Рубашка — J.Crew, Mules — Madewell

Чтобы начать свой наряд в стиле Кэтрин, я надел милые джинсы бойфренда и соединила их с этой полосатой пуговицей .После этого я нашла простой ремень и несколько классических плоских мюлов.

Как я уже говорил ранее, во внешности Кэтрин был важен ее интеллект, а также ее одежда; так что носите свой наряд уверенно и с умом, и вы будете выглядеть так же красиво, как Кэтрин.

Хотите, чтобы мужская одежда выглядела как Кэтрин? Вот полное руководство по стилю Кэтрин Хепберн!

16. Дороти Дэндридж

Ланиоглазая Дороти Дендридж была классической красавицей с классическим стилем.Известная своей работой в Театре Аполлона, в фильмах и над пластинками, Дороти, без сомнения, была тройной угрозой и силой, с которой нужно было считаться.

Магазин Dorothy’s Closet

Продукция: Юбка-карандаш — Nordstrom, Топ с открытыми плечами — Revolve, Wedges — Amazon, браслет — Amazon

Почти на всех фотографиях Дороти, которые я нашел, были видны ее великолепные плечи и Поэтому я снял кокетливый топ с открытыми плечами , который можно носить как вверх, так и вниз.Я соединила верх с знойной юбкой-карандаш и парой классических танкеток . Необязательно — массивный браслет, который Дороти носила на многих своих фотографиях.

Это дерзкий, умный и безупречный образ Дороти. Выйдите в этом наряде, и я гарантирую, что вы будете выглядеть и чувствовать себя готовыми покорить мир стильно.

Вам нравится скромный вид Дороти? См. Наше полное руководство по стилю Дороти Дендридж !

Мысли?

Какая ваша любимая иконка из этого списка? Что вы думаете о стилях, которые я собрал? Кто ваша муза стиля? Что бы вы ни думали, оставляйте их в комментариях! Мне нравятся ваши отзывы!

Примечание редактора: Этот пост был первоначально опубликован в 2010 году; он был полностью обновлен и обновлен в 2018 году с добавлением новых фотографий и информации.

Мода 1930-х годов — Стили и история одежды — Женская мода 1930-х годов

Мода 1930-х годов был десятилетием элегантности и гламура. 1930-е годы часто называют довольно скучным десятилетием, отрезком между захватывающим декадентским джазовым веком 1920-х годов с его сумасшедшими хлопушками, которые выбросили все свои корсеты, кроили их волосы были распущены и одеты как мальчики, и курили, принимали опиум и танцевали Black Bottom; и ужасная Вторая мировая война, которая началась в самом конце десятилетия, когда не было денег на платья, но каждый вязала свои собственные из переработанных наволочек, и, по крайней мере, все они были храбрыми, работали и обладали духом.

Напротив, в 1930-х годах женщины бросали брючные костюмы, отращивали волосы, делали их химической завивкой и окрашивали их в головокружительную блондинку, носили ужасно много шелка, меха и бархата и смотрели на очень женственных кинозвезд. Женственность вернулась на сцену в моде 1930-х годов, хотя женщины никогда не возвращались в эти корсеты.

Мода 1930-х годов

Десятилетие началось с непосредственных последствий краха Уолл-стрит 1929 года в Америке, который в одно мгновение уничтожил состояния и быстро повлиял на всю американскую экономику, что привело к повсеместной бедности.Его влияние имело травматические разветвления по всему миру, и одним из последствий стало усиление авторитарных режимов в Европе, что в конечном итоге привело к Второй мировой войне 1939 года.

Но хотя у многих людей было меньше денег, чем раньше, они все еще интересовались модой. Им просто нужно было найти способ приспособить его к своему новому, более низкому бюджету. Некоторые говорят, что отрезвляющие последствия крушения вынудили женщин «повзрослеть», в моде от андрогинных и девчачьих модных хлопушек 1920-х годов и их безответственных и веселых коннотаций, приняв более женственную и женственную одежду с зауженной талией, оборками и т. Д. луки, сложные шляпы и прически, которые требовали гораздо большей укладки, чем стирка и короткие стрижки, которые были раньше.Но можно увидеть, что стили, которые преобладали в 1930-х годах, на самом деле начали проявляться в конце 1920-х, задолго до крушения, и женщины все еще носили шляпы-клош, сохранили бобы и, что самое важное, свою работу, которую они начали делать. получить от Первой мировой войны и далее.

Это был просто случай обычной негативной реакции в моде 1930-х годов, когда женщины начали искать что-то новое и отличное от одежды. Были и другие влияния, такие как Голливуд.

Мода 1930-х годов и Голливуд

Джоан Кроуфорд в знаменитом платье из фильма «Летти Линтон» (1932)

Мирна Лой, 1930-е годы.

Рита Хейворт.

Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром», 1939.

Джин Харлоу.

Барбара Стэнвик, конец 1930-х годов Эверетта.

Клодетт Кольбер выбрана экспертами.

Мэй Уэст 1930-х годов.

Ингрид Бергман.

Звуковые фильмы действительно появились к 1930 году, и добавление диалогов было сделано для фильмов с большим количеством нюансов. В 1930-е годы поход в кино был недорогое времяпрепровождением, и многие люди ходили каждую субботу за просмотром звезд кино 1930-х годов, хотя некоторые смотрели на это свысока. Возникли журналы для киноманов, в которых обсуждались любимые звезды, мода 1930-х годов, которую они носили, и обычные женские журналы не уклонялись от этой темы.Киностудии тщательно формировали для своих актрис определенные образы, как физически, с учетом того, как они одевались и создавали себя, так и их тела и лица, рекомендуя контроль веса и пластические операции там, где они считали необходимым, но также и в отношении их личности и что им было разрешено говорить прессе, с кем они могли встречаться и жениться.

Журнальные статьи

Журнальные статьи рекомендовали женщинам ходить в кино и изучать женщин-звезд, чтобы решить, кто больше всего похож на них или больше всего похож на то, кем они хотят быть, а также одеваться и действовать соответственно.Это означало, что армия Вивьен Ли, Бетт Дэвис, Кэтрин Хепбернс и Ингрид Бергманс ходила по улицам, а брови, помада, цвет и стиль волос были тщательно изучены, наряду с модной одеждой 1930-х годов, в которую студии обычно одевали их.

Звезды также появлялись в рекламе косметических товаров и еды, и кроме того, студии очень интересовались размещением продукта в самих фильмах.

Хотя сначала голливудские дизайнеры одевали своих звезд в точные копии парижской одежды, боссы студии поняли, что к моменту выхода фильма, а это могло быть и годом позже, одежда выглядела устаревшей.Таким образом, костюмерам было поручено создать свои собственные платья, следуя общему чувству моды, но со своим собственным стилем. Отдел костюмов отлично справился с этим, и их творения часто были намного ярче, чем все, что Париж мог предложить. Их непомерность не помешала кинозрителям желать точных копий того, что носили звезды моды 1930-х годов, и когда Джоан Кроуфорд появилась в «Летти Линтон» в белом хлопковом платье до пола с огромными рукавами с оборками. Адриан в 1932 году, копии платья разошлись тысячами.

Мода 1930-х годов и домашний пошив

Образцы хлопчатобумажной ткани, около 1930 года.

В моде 1930-х годов для подавляющего большинства женщин в Англии и Европе все еще было обычным делом шить себе одежду и одежду для дома. У большинства женщин из рабочего класса была бы швейная машина, а у тех женщин из среднего класса, которые не выбирали ткани и рисунки, которые им нравились, и не отвозили их к портнихе.

Была также доступна дешевая готовая одежда массового производства, а в ответ на кризис в американских универмагах стала предлагаться полуфабрикатная одежда.Каждая одежда была наполовину укомплектована со всеми уже готовыми деталями, и оставалось сшить всего несколько швов, чтобы одежда соответствовала индивидуальным размерам человека, для которого она предназначалась. В рекламе подчеркивалось, что эти швы предельно просты, и все это может выполнить новичок. Они были нацелены на бывших богатых, которые внезапно не могли позволить себе свою портниху, не знали, как шить одежду сами, и все же не могли заставить себя задуматься о одежде массового производства.Это был удачный компромисс.

Запущены каталоги одежды как в Америке, так и в Великобритании. Sears в США и Littlewoods в Великобритании были полезны новому поколению работающих женщин, у которых не было времени на неспешные походы по магазинам. Возможность распределения стоимости также была привлекательной. Одежда Мода 1930-х годов, предлагаемая в каталогах, была актуальной и включала копии парижских моделей или платья с киноэкранов.

Parisian couture

Бренд Schiaparelli.

Парижские дома высокой моды сильно пострадали от Великой депрессии. Клиенты от кутюр, которые раньше приезжали со всего мира, ушли, и даже их торговля лицензионными моделями, которые должны были быть скопированы в универмаги, пострадала, поскольку несколько магазинов теперь объединились, чтобы купить лицензию на одну модель, когда раньше они купили бы по одному. Вместо этого они продвигали домашних дизайнеров. Огромные налоги на импорт также взимались с парижской одежды, особенно в Америке, где они могли составлять до 90% налога.Из-за этого на многих модных вещах 1930-х годов того времени, которые вы можете увидеть в музеях, могли быть отрезаны этикетки, чтобы обойти таможню.

Платья 1930-х годов

Три вечерних платья, 1931 год.

Дневные платья.

Хотя силуэт середины 1920-х годов был плоским и простым с подолом чуть ниже колена, к концу десятилетия он начал снижаться, и в 1930-е годы дневные юбки были до середины икры.Они опустились на дюйм или два ниже, прежде чем снова подняться до длины чуть выше колен в конце десятилетия. Для вечерних нарядов юбки были длиной в пол.

Дневная и вечерняя одежда в моде 1930-х годов была полна оборок и украшений. Был в ходу пошив одежды, силуэт был треугольным, с подплечниками как в платьях, так и в пиджаках. Платья 1930-х годов носили вокруг груди и облегали вокруг бедер, переходя в прямую юбку, которая часто имела нежные канавки за счет вставок косых вставок или складок.Рукава кепки, локтя и запястья носили, как правило, с объемом вверху и сужением к запястью. Ключевыми были интересные вырезы с воротниками и вырезами, имитация жабо, драпировка, оборки, банты, пуговицы и застежки, чтобы добавить интереса. Иногда юбки также украшали пуговицами, воланами-водопадами и воланами.

Блузки и костюмы 1930-х годов

Блузка в болгарском стиле, 1933 год.

Комбинации блузки, воротника и юбки, 1933 г.

Спортивный костюм.

В моде 1930-х годов была кратковременная тенденция к вышивке «болгарских» блузок из белой марли, но это было положительно просто по сравнению с большинством блузок, которые, казалось, были любого цвета, кроме белого, и были сильно украшены.

Среди этой вышивки и оборок были также очень простые черно-белые или шоколадно-коричневые структурированные костюмы и простые красивые платья с хлопковым принтом, которые можно было легко стирать. В Америке эти платья шили из хлопчатобумажной ткани с особой печатью, состоящей из мешков с мукой, сахаром и кормом, и были известны как платья для мешков с кормом.

Типичный повседневный ансамбль может включать блузку и юбку, комплект блузки и юбки, подходящие друг другу, платье (очень распространенное), платье с подходящим болеро или накидкой или «спортивный костюм», который никоим образом не был разработан. для занятий спортом, но были в сшитом на заказ пиджаке, юбке и блузке. Вершиной этого может быть меховое или шерстяное пальто, шапка, перчатки, шарф, сумочка и высокие каблуки, может быть, муфта для очень холодной погоды.

Цвет одежды

Яркие цветовые сочетания.

Шикарные цвета.

Цвет охватывает практически все комбинации в моде 1930-х годов, при этом главное правило заключается в том, что наряды должны сочетаться с оттенком того же цвета, появляющимся, скажем, на лацкане, шляпе, перчатках и туфлях или соответствующем поясе, вышивке на платье. , шляпа-перо. Таким образом, аксессуары сблизили наряд. Веселые смелые цветочные принты были созданы для хлопковых летних платьев, и горошек были популярны, в то время как полосы и морские мотивы темно-синего, красного и белого цветов выглядели элегантно и игриво для пляжной одежды.

Появились забавные принты с такими мотивами, как достопримечательности, включая Эйфелеву башню, лодки и якоря или темы джунглей. Платья 1930-х годов были в оттенках бежевого и пастельного синего, розового, персикового, лилового, фиалкового и желтого, переходя в более насыщенные бирюзовые, оранжевые, красные, шоколадно-коричневые, травяно-зеленые и королевские синие. Все оттенки серого, от жемчужного до угольного, выглядели шикарно, а черный и белый были сильным и дневным, и вечерним образом. Были использованы довольно смелые цветовые комбинации, такие как красный, желтый и черный, синий и фиолетовый или оранжевый, белый и зеленый.

Крой по диагонали 1930-х годов

Платье Vionnet, 1930-е годы.

Основным нововведением моды 1930-х годов стал косой крой. Используемый также для повседневной одежды, его основное применение было в облегающих струящихся вечерних платьях и нижнем белье. Крой по диагонали, широко популяризируемый кутюрье Мадлен Вионнет, является дорогостоящей техникой, поскольку требует, чтобы ткань была разрезана под углом 45 градусов, чтобы на кусок ткани поместилось меньше фрагментов узора. Эффект потрясающий, так как ткань затем растягивается и мягко прилегает к телу.Результатом стали щедрые атласные вечерние платья, вдохновленные драпировкой греческих богинь.

Ювелирные изделия 1930-х годов

Вечернее платье с жемчужными ремешками на спине.

Стопки браслетов и бусы.

Жемчуг и заколка для волос.

Бриллиантовые зажимы для платьев (на меху) и бриллиантовые серьги.

Трапеции на куртке Schiaparelli 1938 года.

Пуговицы стали характерной чертой нарядов в моде 1930-х годов и часто были настолько большими или сложными, что часто были эквивалентом украшения в образе, а вместе с дополнительным украшением на одежде часто исключали необходимость в настоящих украшениях.Серьги можно было увидеть очень редко, возможно, только в виде простой жемчужной застежки-пуговицы, а также простые короткие жемчужные ожерелья или неброские бусы дополняли повседневную одежду. Появилась бижутерия в виде больших брошей, прикрепленных к лацканам или шее, стопкам браслетов, заколкам для платьев, украшенным драгоценными камнями пряжкам на поясе, а также необычным украшениям на спине, которые дополняли ниспадающие спинки вечерних платьев. Изредка по пышным случаям на семейные реликвии совершались набеги, а затем ослеплялись традиционные бриллиантовые серьги-капли и ожерелья.

Макияж 1930-х годов

Бетт Дэвис, 1930-е годы.

В течение 1920-х годов макияж внезапно стал приемлемым для женщин, и в моде 1930-х эта тенденция продолжилась, но цвета стали более разнообразными, и с формулами проводилось еще больше экспериментов, поскольку с каждым днем ​​все больше и больше женщин начали его носить. Густые составы основы, которые отлично смотрелись на пленках, не работали так хорошо, когда проезжали мимо женщины на улице, и такие бренды, как Coty, рекламировали порошки Airspun для тонкой отделки.Доступны были светло-розовые румяна, но многие женщины предпочитали обходиться без них, поскольку преобладающей тенденцией был мертвенно-белый восковой цвет лица, а не здоровый сияющий. Позже в этом десятилетии на смену пришла тональная основа оранжевого цвета, и был нанесен эффектный, заметный румянец малинового или пурпурного оттенков.

Губы и ресницы в моде 1930-х годов

Без силикона и технологий, которые у нас есть сегодня, цвет лица не был бы совсем таким безупречным, а тушь все еще была комковатой, синей или черной и покрывала как верхние, так и нижние ресницы, резко завитые накладные ресницы — альтернатива.Разрабатывалась стойкая помада. Вначале губы были бледно-розовыми, но, чтобы контрастировать с бледным лицом, позже они стали более темными и более выраженными, в таких цветах, как Oxblood, Chinese Red и Strawberry. Губная помада была обильно нанесена толстым слоем, а естественная линия губ была расширена до преувеличенного лука. Первый блеск для губ был создан в 1932 году компанией Max Factor как более легкая альтернатива помаде.

Брови

Брови были выщипаны до тонкой дуги или сбриты и полностью перерисованы, расширяясь до драматического крыла по направлению к виску и иногда выделяясь блестящим вазелином.Вазелин иногда покрывал и веки. Женщина тридцатых годов также экспериментировала с тенями для век фиолетового, жемчужного, зеленого, коричневого, серого или синего цветов, которые подходили либо к ее глазам, либо к ее одежде, а ногти, как ни странно, также были синего, зеленого, лилового, жемчужно-серого, золотого или серебряного. а также консервативные кремовые и светло-розовые тона.

Гвозди

В 1932 году также существовала однолетняя тенденция к использованию черного лака для ногтей. К концу десятилетия коралловые, алые и более темно-красные стали модными, поскольку женщины начали привлекать внимание к своим когтям и сочетать их с помадой.Первоначально ноготь был закрашен не полностью, а в центре, оставляя кончики и полумесяц на кутикуле. Позже голым остался только полумесяц. Но лак для ногтей не получил широкого распространения. В моде 1930-х годов это была одна из самых медленных тенденций голливудского макияжа, и преобладал традиционный маникюр с полировкой ногтей пудрой для блестящего, но естественного покрытия.

Популярные духи 1930-х годов

Табу реклама.

Chanel № 5, выпущенный в 1921 году, по-прежнему оставался апогеем современности, а другие композиции перекликались с его химическими альдегидами.Shalimar от Guerlain 1925 года был противоположным, пьянящим и восточным, с романтической историей, вдохновленной Мумтаз Махал, женщиной, для которой были построены Тадж-Махал и Сады Шалимар в Лахоре, Пакистан, в честь которых был создан аромат . Оба этих аромата были популярны в тридцатые годы, и с некоторыми изменениями в их формулах, они по-прежнему популярны.

Ароматы продавались как предмет роскоши, и, хотя, как и сейчас, они часто были преградой для среднего кармана, они хорошо продавались.Joy, выпущенный в 1929 году, в год крушения Уолл-стрит, продавался как «самый дорогой парфюм в мире». Другими популярными брендами были сексуальные вечерние духи Tabu от Dana, выпущенные в 1932 году, Blue Grass от Элизабет Арден и Je Reviens от House of Worth, которые доступны и сегодня.

Прически 1930-х годов

Кэрол Ломбард.

Угловатый боб и дерзкие короткие посадки 1920-х годов были смягчены в более длинную, перманентную черепицу к 1930-м годам в соответствии с новым настроением женственности.Конечно, многие женщины все время сохранили свои длинные волосы, а многие, кто стриг их, сохранили более короткий вид, но те преданные последователи моды, которые стригли их, если бы они были отрезаны, начали отращивать их заново. В 1920-е годы темные волосы, такие как у Коко Шанель, были шикарными, но под влиянием голливудских блондинок «бомбы» с белыми светлыми волнами перекиси были повсюду.

Химическая завивка в салоне стала более безопасной и немного менее опасной для волос, как и окраска волос, а наборы домашней краски для волос начали появляться с более предсказуемыми результатами, чем в прошлом.

Головные уборы и аксессуары 1930-х годов

Головные уборы.

Головные уборы, 1933 г.

Стильные аксессуары, 1939 г.

Три дизайна шляп, 1936 год.

Актриса показывает модную шляпу, 1939 год.

В 1930-е годы было немыслимо выходить на улицу без шляпы, и короткие кожаные или тканевые перчатки все еще часто использовались для завершения послеобеденного наряда, хотя они и не были обязательными.Их всегда надевали на улицу, даже если «на открытом воздухе» походили по магазинам, даже в более мягкую погоду, а вечерние платья носили с вечерними перчатками до локтя черного или белого цвета.

Шелковый шарф, дополняющий наряд, носили в помещении, а вязаные шарфы и меховые изделия — на улице, чтобы согреться.

Шляпы

Колпаки 1920-х годов все еще носили в моде 1930-х, но стиль шляпы полностью изменил направление, больше не прилегая к голове, закрывая большую часть волос, но давая локонам место для демонстрации, а не раздавливания.Появились соломенные шляпы с широкими полями, всех цветов радуги, подходящих к одежде, и их носили слегка наклоненными над одним глазом.

Асимметричный вид был популярен, и небольшие шляпы, такие как кепки и доты, различных креативных форм, тщательно подобранные, чтобы точно соответствовать цвету деталей наряда, также были вытянуты вперед на лоб к одному глазу или, альтернативно, береты и почти шляпообразная форма сидела прямо на затылке. Все продемонстрировали прическу.У некоторых была вуаль, которую можно было накинуть на глаза, а у некоторых — лента на шляпе контрастного цвета. Время от времени можно было увидеть перья, но украшения были минимальными, а креативная форма шляпы говорила сама за себя.

Сумки 1930-х годов

Клатч 1930-х годов.

И днем, и вечером в моде 1930-х годов сохранилась небольшая форма сумочек 1920-х, и точно такие же стили были популярны с маленькими эмалированными и сетчатыми кошельками на цепочках, мерцающими вышитыми бисером сумками и связанными вручную крючком сумочками.Позже, в 1930-е годы, в моду вошли крошечные кожаные сумочки, свисающие на тонком ремешке или цепочке, а затем пришли тонкие кожаные клатчи, не очень вместительные. Время от времени можно увидеть более практичную кожаную сумочку с вставками, немного большего размера, которую держат за жесткую ручку.

Обувь 1930-х годов

Атласные корты 1930-х годов.

Реклама обуви 1937 года.

В моде 1930-х годов было большое разнообразие обуви, от брогов на плоской подошве до сандалий с открытой пяткой и открытых носков.В начале 1930-х годов популярными оставались туфли Мэри Джейн с ремешком на щиколотке. Чаще всего носили корты на каблуке или на высоком каблуке с прочной пяткой, которая часто загибалась внутрь, чтобы находиться ближе к середине ступни. Кроили они довольно высоко по стопе, обычно в виде блоков, но иногда и в две части, украшали бантами или шнурками. Носок был заостренным или миндалевидным.

Меха 1930-х годов

Вечерние платья с мехом.

Ансамбль с меховой отделкой.

Типичный мех белой лисы.

Мех в 1930-е годы был повсюду днем ​​и вечером, чтобы выглядеть модно и богато, а также для практических целей — центрального отопления еще не было. Его использовали для шуб в полную длину, до бедер и коротких бедер, для подкладок пальто, для накидок, для перчаток и палантинов, для воротников и манжет зимних пальто, для муфт, накидок, а также в качестве акцентов и отделок на одежде.

Мех был предметом роскоши и важным подарком или чем-то, на что могла бы сэкономить женщина, но он был всех сортов и цен: соболь, норка, шиншилла, чернобурка и персидский ягненок были на вершине рынка; сурок, ондатра и баранина в середине и внизу, кролик был окрашен и стрижен, чтобы он напоминал все, что вы хотели.Если вы не могли позволить себе настоящий мех, можно было купить искусственный мех из хлопкового ворса.

Шубы

Шубы имели модные, слегка преувеличенные плечи реглан, как в одежде 1930-х годов, но в остальном были довольно тонкими и аккуратными, а на лисьих палантинах обычно оставались голова, хвост и лапы, вырезанные таким образом, что зажим на голове означал, что голова прикусывала хвост, когда закидывалась через плечи. Когда он использовался в качестве воротника на шерстяном пальто, он всегда был слишком большого размера и доходил до шеи, обычно дополнялся соответствующими манжетами или украшениями на руке, а иногда подходящей отделкой на подоле, внизу застежки или пуговицы были покрыты мехом. .

Нижнее белье 1930-х годов

Бюстгальтер 1930-х годов.

Нижнее белье Kestos, 1930-е годы.

Нижнее белье, 1933.

Модная одежда 30-х годов требовала бюстгальтера и легкого нижнего белья, чтобы сидеть правильно. Атласное нижнее белье оттенков слоновой кости, персика и розового было самым гламурным: из настоящего шелка, если вы могли себе это позволить, или из искусственного шелка, если вы не могли. В моде были трусики на бретельках и жилет, например топ на бретелях, или их комбинация, все в одном мишке.Однако из соображений практичности, вероятно, чаще использовались вязаные шерстяные или хлопковые жилетки и трусики! Вязаные пояса со встроенными эластичными или чистыми резиновыми поясами носили, чтобы сгладить бедра и ягодицы, а также в надежде на похудание.

Структурированный бюстгальтер с достаточно острым концом был разработан из шелкового атласа в тон. В то время один из модных элементов моды 1930-х годов мудро советовал: «Сейчас общеизвестно, что у человека должен быть бюст. Общеизвестно, что бюст должен быть приподнят.Для избранных теперь становится очевидным, что нужно указывать и на приподнятый бюст ».

Свадебные платья

Свадебное платье с кружевной накладкой.

Свадебное платье из шелка косого покроя с крупными однотонными листьями контрастной текстуры. Фата украшена золотыми розетками.

Свадебные платья 1930-х годов, с нарядом фрейлины в центре.

Свадебные платья в моде 1930-х годов перекликались с гламурными нарядами голливудских экранных сирен и давали женщине возможность по-настоящему побыть звездой в течение дня, с обтягивающими атласными платьями косого покроя, повторяющими фигуру и поражающими землю длинным шлейфом и простой высокий вырез и длинные узкие рукава.Цвета были преимущественно белые, кремовые и цвета слоновой кости, иногда с румяно-розовым или телесным оттенком, а иногда ткань была тусклой креповой с блестящими мотивами или покрывалась кружевом по всей поверхности. Покрывало спускалось к земле от затылка, а аксессуары были минимальными, возможно, с простым жемчужным ожерельем или букетом белых лилий.

Купальники и пляжная одежда

Купальники, 1937 г.

Купальник Jantzen Shouldaire для загара без морщин.

Купальник из оранжевого, бело-коричневого джерси, 1933 год.

История о том, что «бикини» из двух частей было изобретено в 1946 году и названо в честь испытательной ядерной бомбардировки атолла Бикини, опровергнута существованием большого количества фотографий, на которых показаны совпадающие комбинации двух частей в 1930-х годах с симпатичным рисунком. шорты с завышенной талией в сочетании с топами на бретелях из той же ткани для плавания. Крошечный топ в стиле бикини также сочетался с длинными струящимися брюками с высокой талией для прогулок и игр на пляже, а также повседневными красочными сарафанами, универсальными шортами и шортами до середины бедра. позирует и наслаждается солнцем.

Купальники

В моде 1930-х годов купальники были столь же изобретательными, как и платья, с высоким вырезом и низкой, заостренной спиной, вырезами и трансформируемыми моделями, предназначенными для принятия солнечных ванн, чтобы избежать линий загара. Купальники могут быть все в одном, с прямым вырезом по бедру, в стиле бикини или из двух частей с накидным платьем поверх шорт. Они были сделаны из тонкой трикотажной ткани или жесткого тканого хлопка. Обувь представляла собой спортивные кеды для практических целей или босоножки на высоком каблуке для позирования.

Я продолжаю говорить о «практических целях» и «позировании», поскольку немногие женщины пошли на пляж серьезно поплавать: в основном они наслаждались возможностью сменить обстановку, понежиться на солнышке и надеть свои забавные наряды, которые были гораздо более откровенными, чем те, которые они носили дома.Некоторые прогулки были настоящим парадом моды!

Купальники в мокром состоянии оставались мешковатыми, обвисшими и часто становились полностью прозрачными, что было немного более откровенно, чем многие хотели. Кроме того, обычно считалось, что женщины недостаточно сильны для плавания.

Спортивная одежда 1930-х годов

Олимпийские игры 1932 года — женские препятствия.

Лыжная экипировка, 1939 год.

Женщины в моде 1930-х годов

Говоря о плавании, мода на стройное, но не тощее спортивное тело положила начало клубам здоровья, где женщины занимались художественной гимнастикой и общим культом здоровья, но при этом возражали советом, что задыхаться, не говоря уже о потливости, нельзя только не по-женски, но определенно плохо для тебя, и что женщины просто не созданы для таких вещей.

На летних Олимпийских играх 1928 года женщины соревновались в беге на 100 метров, беге на 800 метров, эстафете, прыжках в высоту и метании диска, хотя ошибочно сообщалось, что бег на 800 метров оставил всех участников настолько истощенными. был запрещен в программе до 1964 года.

Документальные свидетельства показывают, что далеко не «11 несчастных женщин», стартовавших в гонке, пять из которых, как сообщалось, не завершили забег, а пять из которых потеряли сознание в конце гонки. на нем, оставив только одну женщину в вертикальном положении, фактически участвовали только девять женщин, все пересекли финишную черту, и только одна наклонилась над ней так сильно, что упала.Вот вам и женская немощь. На Олимпийских играх 1932 года женщины соревновались в беге на 100 метров, беге на 80 метров с барьерами, эстафете, прыжках в высоту, метании диска и копья, и на Олимпийских играх 1936 года то же самое было. В 1940 году Олимпиада не состоялась из-за войны.

Прочие виды спорта

Помимо легкой атлетики и легкой атлетики, женщины-спортсменки соревновались в теннисе, а верховая езда, гольф и катание на лыжах были основными видами досуга для тех, кто мог себе это позволить, в то время как школьницы занимались гимнастикой, хоккеем, фехтованием и стрельбой из лука.

Женский профессиональный футбол был запрещен Футбольной ассоциацией в 1921 году, и, хотя команды все еще существовали в 1930-х годах, он не пользовался широкой популярностью. Было проведено много пропаганды, чтобы убедить женщин, что это мужская игра, не полезная для их здоровья. Гребля была рекомендована только тем, кто достаточно крепок, но танцы, ходьба и катание на коньках были женственны, в то время как езда на велосипеде была популярна, хотя «эксперты» по-прежнему предупреждали, что это может нанести ужасный вред репродуктивной системе.

Сохранить

Как Кэтрин Хепберн стала иконой моды |
В Смитсоновском институте

На протяжении большей части 20-го века кинозвезды были самыми популярными поставщиками публичных образов. В период расцвета голливудской студийной системы каждая студия создавала «сверхъестественных» звезд, которые проецировали особый бренд этой студии: Хамфри Богарт проявил должную осмотрительность в качестве гангстера, проживавшего в «Убежищах» Warner Bros., прежде чем он наконец стал ведущий человек; Грета Гарбо была всего лишь шведской звездой до того, как MGM, где проживало «больше звезд, чем на небесах», превратила ее в лицо сияющего гламура.

Кэтрин Хепберн, родившаяся 12 мая 1907 года и признанная Американским институтом киноискусства «женщиной-звездой всех времен», не имела себе равных в своей способности изобретать и поддерживать свой собственный звездный образ. Она подписала контракт с RKO и уехала в Голливуд в начале 1930-х годов, когда «Фабрика грез» была зациклена на платиновых блондинках, украшенных блестками и перьями. Но Хепберн была вырезана по другому шаблону, и с того момента, как она вышла на экран в фильме 1932 года « A Разводной акт », ее уникальный образ сделал ее «кинозвездой».Ее стилизованная личность и долговязое телосложение сигнализировали о радикальном отходе от таких экранных сирен, как Джин Харлоу и Кэрол Ломбард. Вместо этого Хепберн передала сущность модернизма — женщину, которая смотрела жизни прямо в глаза.

Хепберн принадлежала к поколению женщин, переживших избирательное право, и ее образ на экране перекликался с современным духом независимости этого поколения. Несмотря на решимость RKO заклеймить ее иначе, Хепберн удалось изобрести себя. «Я добилась успеха благодаря тому времени, в котором я жила», — сказала она однажды.«Мой стиль личности стал стилем».

Из постановки « Филадельфийская история», Хепберн также носила это платье в своей телевизионной драме 1973 года в роли «Аманда» в сериале « Стеклянный зверинец ».

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Свадебное платье из атласа и кружева, которое Хепберн носила в The Lake, — ее первом крупном бродвейском выступлении в 1934 году.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Зеленый комбинезон для роли Трейси Лорд в 1939 году в фильме « The Philadelphia Story ».

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Зрители ахнули, когда она вышла на сцену в этом красно-шелково-белом костюме Celanese для своего выступления 1939 года в сериале A Philadelphia Story .

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Желто-зеленый старинный атлас поверх шелка для бродвейской постановки 1942 года Without Love

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Для выступления Хепберн в 1978 г.Василий в спектакле « A Matter of Gravity », на ней был черный шелковый кафтан.

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Белый шелковый жакет из шантунга для роли Коко Шанель в бродвейском мюзикле 1970 года Коко

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Другой костюм из Угадай, кто идет на ужин , 1967

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

В фильме « Маленький министр » 1934 года Хепберн играет «Бэбби», шотландского аристократа, который одевается как цыганка.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

В эпизоде ​​ Stage Door , 1937, «Терри Рэндалл» Хепберн узнает о самоубийстве актрисы, проживавшей в ее пансионе.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

«Мэри Мэтьюз» Хепберн в Государстве Союза борется за то, чтобы вернуть привязанность своего мужа к «Кей Торндайк», которую играет Анджела Лэнсбери.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Ребро Адама , 1949 год, Хепберн — «Аманда Боннер», а ее муж — «Адам Боннер», которого играет Спенсер Трейси.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

У Хепберн была эта копия костюма, который она носила для шоу « внезапно прошлым летом, , 1959», сшитого для ее личного гардероба.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Путешествие долгого дня в ночь , 1962

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Guess Who’s Coming to Dinner , 1967, эти шерстяные брюки и коричневый жилет очень похожи на то, что носила Хепберн, в зависимости от личного вкуса.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

A Delicate Balance , 1973, синтетический кафтан с леопардовым принтом

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

A Delicate Balance , 1973, бархатный кафтан черно-коричневого покроя.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Эдит Хед разработала эту потрепанную и окрашенную грубую замшевую шляпу для Хепберн в коллекции Rooster Cogburn , 1975.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Любовь среди руин , 1975 — этот костюм был разработан, чтобы усилить комедию сцены зала суда, когда персонаж Хепберн «Джессика Медликотт» напугал Лоуренса Оливье «Грэнвилл-Джонс».»

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Из сериала The Corn is Green Хепберн сыграла школьную учительницу, решившую обучать молодежь в бедной валлийской деревне в 1979 году.(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

МиссисDelafield Wants to Marry , 1986, пурпурное шелковое сари поверх металлической парчи, которое носили как свадебное платье.

(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Кэтрин Хепберн часто зарисовывала себя в ролях, которые она играла (наверху автопортрет как «Коко Шанель»).(Музей Кентского государственного университета / Дар поместья Кэтрин Хепберн)

Гламурная актриса 1940-х годов.(Бульвар Сансет / Корбис)

Костюмы сыграли важную роль в формировании «образа» Хепберн, и оказалось, что, как и все остальное, что для нее было важно, Хепберн активно участвовала во всех аспектах своей одежды.«Дизайн не для мисс Хепберн», — сказала однажды оскароносная художница по костюмам Эдит Хед. «Один дизайн с ней. Она настоящий профессионал, и у нее есть очень четкие представления о том, что ей подходит, будь то костюмы, сценарии или весь ее образ жизни ». Она носила одежду, которая позволяла ей свободно двигаться; за кадром она предпочитала спортивный образ, который отражал ее врожденный атлетизм.

Когда в конце 1930-х годов мировой центр моды, Париж, был охвачен войной, голливудские дизайнеры заполнили пробел, представив на киноэкране узнаваемую «американскую моду».Восходящее значение Голливуда в моде привело к тому, что индивидуальный и повседневный стиль Хепберн приобрел известность как определяющий американский образ. По словам ведущего историка костюма Джин Л. Друзедоу и куратора передвижной выставки «Кэтрин Хепберн: в одежде для сцены и экрана», Хепберн запечатлела момент, потому что «она олицетворяла американский стиль».

Эволюция «образа» Хепберн замечательно раскрывается в ее коллекции костюмов. Костюмы всегда были важны для Хепберн, и большинство из них она хранила в своем таунхаусе в Нью-Йорке.После ее смерти в 2003 году поместье Хепберн подарило коллекцию Музею Кентского государственного университета, который, по словам директора Джин Друзедоу, имеет «одну из самых важных коллекций костюмов и модных платьев того периода в стране».

С тех пор, как костюмы поступили в музей в 2010 году, Друзедоу обнаружила, что они демонстрируют, что «Хепберн очень хорошо понимала, что это был ее публичный имидж, достигнутый благодаря ее тесным рабочим отношениям с теми, кто создавал ее костюмы … поколения фанатов.”

Работала только с лучшими. На экране она сотрудничала с такими ведущими дизайнерами, как Адриан, Уолтер Планкетт, Говард Грир и Мюриэл Кинг; на сцене ей особенно понравился театральный художник Валентина, которая также стала одним из ее частных дизайнеров. «Я очень внимательно отношусь к своим костюмам», — призналась Хепберн. «Я буду стоять над примеркой дольше, чем кто-либо. Но нельзя судить о ком-то по тому, что на нем надето.Важна внутренняя часть «.

Когда она готовилась к роли, Хепберн часто давала художникам по костюмам нацарапанные заметки о своих идеях о цветах и ​​тканях. Поскольку костюмы помогали ей изобразить характер роли, Хепберн твердо считала, что «звезда практически всегда просит дизайнера, если у нее есть хоть какой-то смысл».

Коллекция Хепберн штата Кент включает около 1000 сценических костюмов, костюмов для экранов и телешоу, а также некоторую закулисную одежду Хепберн, в том числе более 30 коричневых брюк, сшитых на заказ.После того, как коллекция была приобретена, режиссер Жан Друзедов сказал мне, что большой проблемой было определить представление, для которого использовался каждый костюм. Это устрашающее исследование было предпринято в Публичной библиотеке Нью-Йорка, где хранятся сценические работы Хепберн, и в Библиотеке киноакадемии в Беверли-Хиллз, где хранится ее карьера в кино; На данный момент успешно идентифицировано около 100 костюмов. Выбор был показан на выставке 2012 года в NYPL, Кэтрин Хепберн: одеты для сцены и экрана, и более крупной коллекции в 2015 году в Даремском музее Омахи; имеется также сопроводительный каталог Katharine Hepburn: Rebel Chic (Skira / Rizzoli, 2012).

Влияние Хепберн на американскую моду было официально признано в 1985 году, когда Совет дизайнеров моды Америки вручил ей свою награду за заслуги перед жизнью. Ее «внешний вид» был важным выражением того, кем она была, и явно способствовал ее популярности в прокате на протяжении более шести десятилетий. Персонажи, костюмы, повседневная одежда — все слилось в неукротимый образ, который провозгласил «Кэтрин Хепберн». Как она сказала Дику Каветту в интервью PBS 1973 года: «Я просто восхитительна!»

15 лучших фильмов о моде

От причудливых и вдохновляющих до острых и драматичных — вот путеводитель Vogue Paris по лучшим модным фильмам, которые можно посмотреть хотя бы раз в жизни:

Yves Saint Laurent (2014)

В Jalil Lespert ‘s Yves Saint Laurent мы находим отражение жизни одного из самых громких имен французской моды, где личное и профессиональное часто пересекаются.От его ведущей позиции в Dior в 1957 году до создания собственного модного дома в 1961 году, включая его отношения с Pierre Bergé , фильм пытается воплотить сложный творческий потенциал французского кутюрье. Фильм затрагивает все аспекты его вдохновения, неудачных попыток и печально известной коллекции Русский балет 1976 года. Pierre Niney победил в своей роли Yves Saint Laurent , получив награду César за лучшую мужскую роль, превзойдя Гаспара Ульеля , сыгравшего ту же роль в Bertrand Bonello, , Saint Laurent , то же самое. год.

Дьявол носит Prada (2006)

Когда Андреа Сакс ( Энн Хэтэуэй, ), молодая журналистка, оказывается помощницей Миранды Пристли (Мерил Стрип), главного редактора журнала Runway , она переживает настоящий культурный шок. Сакс не очень заботится о своей внешности и испытывает определенное презрение к поверхностности мира моды, что Миранда Пристли быстро замечает и впоследствии критикует. Обязательно посмотрите эту экранизацию романа Лорен Вайсбергер 2003 года, в котором много юмора и пятизвездочная игра.

© Fox 2000 Pictures Collection ChristopheL / AFP

Saint Laurent (2014)

Bertrand Bonello ‘s Saint Laurent исследует мифическую и иногда скандальную жизнь Ива Сен-Лорана . Режиссер погружает зрителей в 1970-е годы, когда дизайнер был известен своей новаторской и элегантной одеждой. В божественной одиссее в сознании дизайнера режиссер исследует эту эпоху, полную безрассудства и переменчивых тенденций. Gaspard Ulliel предлагает интенсивный образ дизайнера, который, чтобы забыть своих внутренних демонов, ныряет в мир наркотиков и вечеринок.

© Коллекция Christophel © Mandarin Films / EuropaCorp

Смешное лицо (1957)

До Дьявол носит Prada , было Смешное лицо . В другое время и в другом месте Одри Хепберн переживает историю Золушки в Париже 1950-х годов. В этой музыкальной комедии Стэнли Донена , одного из последних представителей классического голливудского жанра, сотрудник книжного магазина Гринвич-Виллидж по имени Джо Стоктон , увлеченный философией, становится моделью для журнала Quality , американского модного издания, спасибо до некоторой серьезной убедительности. Мэгги Прескотт , редактор журнала, и фотограф Дик Эйвери , работают вместе, чтобы убедить Stockton стать моделью для них. Действие происходит в послевоенном Париже, акцентированном музыкой Джорджа и Иры Гершвин , Джо и Дик влюбляются друг в друга, объединяя две вселенные, которые вначале, кажется, не очень хорошо сочетаются.

© Collection Christophel / RnB © Paramount Pictures

Коко до Шанель

С детства в школе-интернате до первых навыков шитья в Париже, через рождение дома моды, биографического фильма Анны Фонтейн Коко до Шанель — это подробный обзор невероятной жизни Габриэль Шанель , которая так же страстно занимается своей работой, как и своими любовными историями. Одри Тоту изящно олицетворяет эту великую мадемуазель, которая освободила женщин своей гладкой простой одеждой. Французский режиссер решил сосредоточиться на дизайнере до времени ее славы, чтобы лучше понять женщину, стоящую за иконой моды, и изобразил раненую женщину, ушибленную ее запущенным детством и ее трагическими любовными историями. Элегантный и трогательный фильм, который наконец-то изображает настоящую Coco .

© Haut et Court Ciné @ Archives du 7eme Art Photo12

Неоновый демон

Молодая девушка направляется в Лос-Анджелес в надежде начать модельную карьеру.Ее быстрое восхождение к славе и чистота внешнего вида вызывают чувство ревности у других моделей. В то время как некоторые модели тоже смотрят на нее, другие сделают все, чтобы помешать ее успеху. В конкурсе на Каннском кинофестивале 2016 года Николя Виндинг Рефн «Неоновый демон » представляет Эль Фаннинг в ее самой тревожной роли.

Коко Шанель и Игорь Стравинский (2009)

Париж 1920-х годов… Коко Шанель — имя у всех на устах. Богатая парижская публика устремляется в ее бутик по адресу 5 rue Cambon , чтобы побаловать себя женственными и элегантными творениями, отмеченными знаковой двойной буквой C.За кулисами дизайнер сломлен потерей своего возлюбленного, Boy Capel , который погиб в автокатастрофе в декабре 1919 года. Ее горе продолжается до тех пор, пока она не встречает композитора Игоря Стравинского , который выступал со своим Sacred. Весна , представленная в Театре Елисейских полей несколькими годами ранее. Очарованная харизмой и индивидуальностью художника, бежавшего от русской революции, Коко Шанель решает принять его, его жену и его детей на своей вилле Garches и становится его любовницей.Именно эту страстную связь режиссер Ян Кунен подчеркивает в своем прекрасном фильме Коко Шанель и Игорь Стравинский , в котором Анна Муглалис и Мадс Миккельсен воплощают эту встречу творческих умов.

Коко Шанель и Игорь Стравинский

© Eurowide Film Production 7eme Art Photo12 / AFP

Кто вы, Полли Мэггу? (1966)

Обязательно посмотрите сатирический фильм Уильяма Кляйна о мире моды.В 1966 году в Париже Грегуар Пек ( Жан Рошфор ) встречает модель по имени Полли Мэгго ( Дороти Макгоуэн, ) в рамках телевизионного репортажа под названием «Кто вы, Полли Мэггу?» Намеренно ироничный и дурацкий, этот фильм демонстрирует лучшее из очарования и стиля 1960-х годов.

Кто ты, Полли Мэггу?

© КОЛЛЕКЦИЯ CHRISTOPHEL © Club des Producteurs

Портниха (2015)

В австралийском фильме « Джоселин Мурхаус » 2015 года потрясающая Кейт Уинслет играет роль успешной портнихи по имени Тилли, которая возвращается в свой маленький родной город в Австралии, проведя время в Европе.Мотивы Тилли не столь безобидны, если иметь в виду бывших соседей, разрушивших ее детство. Оборудованный изрядным количеством комедий, « The Dressmaker » изображает ядовитое общество, в котором слухи подогревают беспокойство сообщества.

Призрачная нить (2017)

Призрачная нить рассказывает историю Рейнольда Вудкока ( Дэниел Дэй-Льюис в его последней роли), который правит лондонским миром высокой моды 1950-х годов. В этой элегантной модной хронике рассказывается красивая история любви, снятая Полом Томасом Андерсоном .Кроме того, в этом году фильм получил «Оскар» и за лучшие костюмы.

© UNIVERSAL PICTURES FILMS

Zoolander (2001)

В 2001 году нам повезло с комическим дуэтом Бена Стиллера и Оуэна Уилсона , которые вместе снялись в 13 фильмах за последние 20 лет: Старцкий & Hutch (2004), трилогия Meet the Parents , два фильма Zoolander и The Royal Tenenbaums авторства Wes Anderson .В этом чрезвычайно веселом фильме зрители следят за приключениями модели-мужчины Дерека Зуландера, которого играет Стиллер , которому промывает мозги одна из самых злонамеренных фигур в мире моды. В этом фильме, в котором представлены эпизоды Дэвид Боуи, Милла Йовович, Том Форд, Натали Портман, и Ленни Кравиц , были самые модные актеры.

© Мелинда Сью Гордон / Paramount / Nvp / Red Hour / Village R’Show / Kobal / REX / Shutterstock

Personal Shopper (2016)

Никто кроме дома Chanel предоставил костюмы для этого Olivier Assayas снял фильм, в котором Кристен Стюарт изображает измученную личную покупательницу.Муза Chanel со времен показа мод Métiers d’Art Paris-Dallas в 2013 году, актриса играет встревоженного ассистента, которого преследует дух ее покойного брата-близнеца. В конце концов, ее заставили воровать у своего работодателя, но кто виноват? Оливье Ассаяс получил награду за лучшую режиссуру за фильм Personal Shopper на Каннском кинофестивале 2016 года.

Ready to Wear (1994)

Снимок Ready to Wear , снятый во время недели моды в Париже весной 1994 года, переносит зрителей в бурный парижский мир высокой моды, потрясенных подозрительной смертью президента Совета моды во время пробки.В фильме представлен элегантный дуэт Софи Лорен и Марчелло Мастроянни , двух титанов итальянского киномира.

© Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

Могу ли я солгать вам? (1997)

Отчаявшийся и безработный Эдди ( Ричард Анконина, ) нанят еврейским боссом текстильной компании American Dream в парижском районе Сентье. Единственная проблема заключалась в том, что Эдди считался евреем, что было основным фактором при его приеме на работу.Правда ли выйдет наружу?

© COLLECTION CHRISTOPHEL © Canal + / France 2 Cinema / Les Productions Жак Ройтфельд

Признания шопоголика

У Бекки проблема, она пристрастилась к покупкам. Для нее траты — единственный способ почувствовать себя по-настоящему живой. По иронии судьбы, ее наняли в качестве писателя для финансового журнала, чтобы посоветовать читателям их сбережения. Скрывая свою зависимость от босса и коллег, Бекки должна столкнуться со своими внутренними демонами или рискнуть потерять себя в процессе.

Признания шопоголика

© Роберт Цукерман — Touchstone Pictures и Jerry Bruckheimer, Inc. Все права защищены.

Перевод Зои Хофманн

Новый взгляд: как Кристиан Диор произвел революцию в моде 70 лет назад | Образ жизни | DW

«Это настоящая революция, дорогой христианин! У твоих платьев такой новый вид!» Кармел Сноу, бывший главный редактор американского издания Harper’s Bazaar, сказала эти слова после дебютного показа мод Dior в Париже 12 февраля 1947 года.Так родилась легенда.

После периода утилитарных одежд и рудиментарной строгости во время войны, возможно, ничего не было новее, чем видение Диора. Его первая коллекция отвергла современный стиль одежды, установленный в 1920-х и 30-х годах, который был призван освободить женщин от ограничительных скульптурных объемов и корсетов моды начала 20-го века. Вместо этого он представил образ радикальной женственности, достигнутый за счет обтягивающих курток с мягкими бедрами, миниатюрной талии и юбок А-силуэта.

Dior стал новой звездой парижской сцены высокой моды и практически мгновенно преобразил гардероб современной женщины. «New Look» — название, под которым стиль Dior в конечном итоге вошел в историю, — сильно перекликается с ностальгическим настроением послевоенного общества.

Dior не хотел создавать повседневную одежду для прагматичных женщин стремительно развивающегося века, а скорее продавал мечту о старых добрых временах, когда женщины могли позволить себе быть экстравагантными и намеренно гламурными.New Look стал новым открытием для процветания, и женщины разных поколений и социальных слоев с радостью приняли его.

Феминистки протестовали против этого

Однако не все были в восторге от набивки бедер, драпировок, складок, украшений и других преувеличений, предложенных Dior. На самом деле это были регрессивные идеи, и многие справедливо критиковали Dior за то, что он лишил женщин недавно обретшей независимости, закутав их в корсеты и заставив снова носить длинные юбки.

«Мы ненавидим платья в пол! Женщины, присоединяйтесь к борьбе за свободу в манере одежды!» — гласили баннеры Клуба «Ниже колена», который устроил акцию протеста против «Нового взгляда» в Чикаго.

Американские модельеры, ценившие скромные изящные силуэты и чей бизнес процветал во время войны, также были потрясены дизайном Dior. Коко Шанель, звезда довоенной моды, даже насмешливо заметила, что «Диор не одевает женщин, он их обивает!»

Кристиан Диор надевает платье на американскую актрису Джейн Рассел, в 1954 году

Фейерверк вместо бомб

«То, что было провозглашено новым стилем, было просто подлинным, естественным выражением той моды, которую я хотел видеть.Так уж вышло, что мои личные пристрастия совпали с общим настроением того времени и стали модным лозунгом. Как будто Европа устала сбрасывать бомбы и теперь хотела устроить несколько фейерверков », — писал однажды Диор.

Социологи и историки, проанализировавшие первые годы после Второй мировой войны, согласны. ярдов ткани было знаком отмены правительственных ограничений на материалы, в то время как возвращение корсетов сигнализировало о возвращении женщин из офисов, больниц и заводов по производству боеприпасов в дома.

В 30-е годы из-за Великой депрессии женщины из среднего и высшего класса носили одинаковую одежду. Напротив, после Второй мировой войны эксклюзивные роскошные костюмы Dior стали символом нового, разделенного общества.

Безвременная кончина Кристиана Диора в 1957 году ознаменовала собой новую эпоху, эпоху одержимости бунтом молодежи, а не буржуазного высокомерия. К началу 60-х New Look практически исчез из коллекции дома Диора и его эпигонов.Однако его возрождение пришло к 90-м годам, когда волна молодых модельеров решила деконструировать историю моды и приспособить ее к своему времени.

В наши дни на подиумах снова царит New Look: Том Браун, Миучча Прада или Дж. У. Андерсон — среди многих имен, которые недавно обновили фирменный стиль Dior для начала 21 века.

Голливуд влияет на моду | Encyclopedia.com

В 1920-е и 1930-е годы, с ростом популярности голливудских фильмов, кумиры экрана стали образцом для подражания для масс.Большинство основных модных тенденций больше не диктовалось только ведущими парижскими модными домами. Одежда и прически, которые носили гламурные кинозвезды, как на экране, так и за его пределами, привлекли внимание американских и европейских кинозрителей и породили бесчисленные модные причуды.

Влияние Голливуда на моду началось в эпоху немого кино, которая закончилась в конце 1920-х годов. Пола Негри (ок. 1894–1987), популярная актриса 1920-х годов, купила белые атласные туфли, которые она выкрасила в тон своей одежде.Как только об этом стало известно, тысячи женщин последовали ее примеру. Клара Боу (1905–1965), еще одна звезда немого кино, помогла популяризировать стриженные волосы, матросские брюки и плиссированные юбки. Глория Суонсон (1899–1983) шила модные туфли на высоком каблуке, украшенные искусственным жемчугом и стразами.

Голливудские дизайнеры костюмов сыграли решающую роль в определении модных тенденций. С 1928 по 1941 год Гилберт Адриан (1903–1959) возглавлял отдел костюмов в Metro-Goldwyn-Mayer, тогда самой престижной киностудии Голливуда.Адриан не только создал фирменные стили лучших актрис студии, но и запустил различные модные увлечения. Одним из них была популярность платья в клетку, платья из хлопчатобумажной ткани с клетчатым или полосатым рисунком, которое он разработал для Джуди Гарланд (1922–1969) в «Волшебнике страны Оз» (1939) и для Кэтрин Хепберн (1907–2003). в The Philadelphia Story (1940). Еще одним известным голливудским дизайнером был Юбер де Живанши (1927–), который был фаворитом влиятельной актрисы Одри Хепберн и одевал ее в такие фильмы, как «Завтрак у Тиффани» (1961), «Сабрина» (1954) и «Смешное лицо» (1957).

Ритейлеры быстро скопировали одежду, которую носят в фильмах. Женщина, которая сочла платье или мантию из фильма привлекательной, могла купить недорогую копию в универмаге или в каталоге Sears. Журналы публиковали выкройки одежды по мотивам костюмов из фильмов, что позволяло женщинам шить собственные платья в голливудском стиле. По сообщениям, наиболее популярным узором той эпохи было платье, которое Вивьен Ли (1913–1967) носила во время пикника в фильме «Унесенные ветром» (1939), одном из самых популярных и разрекламированных фильмов той эпохи.

Отдельные исполнители стали ассоциироваться с одеждой или прическами, которые стали их товарными знаками. В начале 1930-х годов знойная Джин Харлоу (1911–1937) была известна своими платиновыми светлыми волосами очень светлого, почти белого цвета. Фактически, «Платиновая блондинка» (1931) было названием одного из ее первых успехов в кино. Эффект платинового блонда был достигнут за счет обесцвечивания волос. Когда Харлоу стала звездой, женщины начали красить волосы, чтобы копировать ее внешний вид. В 1940-х годах Вероника Лейк (1919–1973), восходящая звезда, запустила тренд, украсив волосы пряди челкой, при этом ее длинные светлые локоны ниспадали на один глаз.Дороти Ламур (1914–1996) популяризировала саронг, цельную одежду с запахом, которую носили в основном как юбку или платье, когда она сыграла экзотически красивую главную героиню в «Принцессе джунглей» (1936).

Если Харлоу, Лейк и Ламур олицетворяли сексуальную привлекательность, то детская звезда Ширли Темпл (1928-) олицетворяла сладость и невинность. В середине 1930-х годов Темпл был звездой номер один в прокате киноиндустрии. Матери одевали своих дочерей, как Темпл, и укладывали им волосы, копируя ее фирменные локоны с локонами.Сундук с игрушками для маленьких девочек не был бы полным без куклы Ширли Темпл, которых было продано более шести миллионов. Между тем, большая популярность фильмов о ковбоях, особенно среди молодежи, привела к увеличению продаж рубашек в западном стиле как для взрослых, так и для детей.

Кэтрин Хепберн, Грета Гарбо (1905–1990) и Марлен Дитрих (около 1901–1992) были волевыми личностями как на экране, так и за его пределами. Каждая из них предпочитала носить брюки в то время, когда от женщин требовалось продемонстрировать женственность, надевая платья и юбки.Выбор одежды Хепберн, Гарбо и Дитрих показал женщинам, что они не будут растрачивать свою женственность и не станут менее привлекательными для мужчин, если они выберут брюки вместо платьев.

Иногда то, что звезды предпочитали не носить, оказывало большое влияние на модные тенденции. В начале 1930-х годов мужчины обычно носили майки. Затем Кларк Гейбл (1901–1960), один из главных звезд эпохи и наиболее влиятельных мужчин-икон, появился в фильме «Это случилось однажды ночью» (1934). В одной точке
в фильме Гейбл дерзко снимает рубашку, обнажая грудь.На нем не было майки. После выпуска It Happened One Night продажи майок в Соединенных Штатах упали примерно на 75 процентов.